Почвопокровные розы уход на зиму. Как правильно ухаживать за почвопокровными розами? Сухой способ укрытия

Если обыкновенную розу – королеву цветов знают все, роза почвопокровная известна немногим, попробуем разобраться, что это за растение такое и как его выращивать. представляют собой целую группу растений, которые имеют извилистые стебли длиной до 2 м и небольшие блестящие листья, покрывающие землю подобно ковру. Рассказать, как выглядит почвопокровная роза, поможет описание: это растение, интенсивно разрастающееся в ширину, с довольно длинными стелющимися и поникающими побегами, которые в период цветения покрываются кистеобразными соцветиями, сформированными множественными мелкими цветочками. Цветы диаметром 10-50 мм имеют белый, розовый, красный окрас и бывают весьма разнообразны на вид – густо- и полумахровые, а также простые. Листва этих роз долго не опадает, в редких случаях остается даже до весны.

Знаете ли вы? Самый большой куст роз растет в США, его диаметр практически равен двум метрам.

Ошибочно мнение, что почвопокровные – это только стелющиеся розы, поскольку они представлены не только низкорослыми сортами . Важной особенностью этих роз является то, что их высота всегда будет меньше ширины. Выделяют условные подгруппы этих растений: стелющиеся в горизонтальной плоскости, невысокие полегающие, сильно ветвящиеся невысокие, широко растущие ниспадающие и густые пряморастущие. Разрастаясь, цветущие облака пышных кустов любой подгруппы будут украшать собой приусадебный участок, покрывая довольно большие площади.

Особенности посадки почвопокровной розы в саду

Почвопокровные розы менее требовательны в уходе и выращивании, чем другие сорта садовых роз, однако также нуждаются в достаточной заботе с учетом их особенностей. Постараемся кратко изложить базовые моменты посадки и дальнейшего ухода за этими красивыми растениями.

Выбор места для посадки почвопокровной розы

Важный момент для получения пышного здорового куста почвопокровной розы – это правильный выбор места для посадки и должный уровень агротехники, в дальнейшем уход за цветущей гордостью сада будет несложным.

Важно! При выборе места посадки почвопокровных роз следует избегать участков, где произрастали такие деревья и кустарники, как вишни, абрикосы, груши, боярышник или другие сорта роз, поскольку они сильно истощают почву, и куст розы будет расти в неблагоприятных условиях.

Желательно, чтобы участок, на котором будет расти роза, имел небольшой уклон к западу или юго-востоку для оптимального освещения в утренние часы и легкого затенения в полуденный период. Палящие лучи солнца могут губительно сказываться на цветочках, которые будут увядать и бледнеть. Не рекомендуется высаживать молодые розовые кусты вблизи мощных растений во избежание недостатка влаги и питательных веществ, а также вблизи высоких стен и в сильной тени, что чревато медленным ростом корневой системы и побегов и отсутствием цветения.

Место для посадки роз не должно быть чрезмерно влажным и иметь близко залегающие грунтовые воды, поскольку во влажном грунте розы не будут иметь должной циркуляции кислорода, а зимой в сильные морозы корни могут переохладиться и повлечь гибель всего растения. При повышенной влажности грунта следует осуществить дренирование почвы с применением отводящих влагу трубочек.

Наилучшей почвой для роз будет суглинистая, которая станет пропускать кислород и воду к корневой системе. Каменистые и глинистый грунты для улучшения разбавляют смесью песка, торфа, компоста и птичьего помета, а песчаные – смесью компоста, торфа, дерном и глиной. Благоприятные условия роста будут в слабокислых почвах с уровнем рН 5,5-6,5. Повышенную кислотность можно нейтрализовать известняками или золой, а щелочные реакции – суперфосфатами.

Подготовительные работы перед посадкой

Место розария следует в первую очередь перекопать и тщательно удалить сорные растения и их корневища, по желанию садовода почву можно обработать препаратом «Раундап» и хорошо разрыхлить. Причем подготовке и обработке подлежит вся площадь будущего розария, где будут разрастаться розовые кусты, поскольку со временем розы плотно обживут выделенный им участок. Для посадки куста заранее выкапывают ямку глубиной примерно полметра и такого же диаметра. Для свободного роста кустов расстояние между ними должно быть 30-100 см, в зависимости от сортовых размеров почвопокровных роз.

Как посадить почвопокровную розу в саду

Посадка почвопокровных роз по силам даже начинающему садоводу. Для начала следует подготовить питательную почвенную смесь – смешать садовую почву, дерновую, песок, глину, торф, перегной по ведру каждого из ингредиентов, добавить по 100 г суперфосфата и золы. В выкопанную за 15-20 дней лунку засыпается слой птичьего навоза толщиной примерно 10 см. Затем формируют из питательной почвы небольшой холмик в центре посадочной ямки, на котором размещается саженец.

Корни растения следует равномерно расправить для лучшего разрастания и укоренения, после чего можно подсыпать почвенную смесь, периодически встряхивая саженец для лучшего заполнения межкорневого пространства землей. После того как посадочная яма будет заполнена почвой, ее следует утрамбовать, полить ведром теплой воды и окучить саженец земляной насыпью в 15-20 см. Рекомендуется после посадки затенить саженец дней на 10-15.

Важно! Саженцы роз перед посадкой следует обрезать до 25-30 см и обработать медным купоросом – это увеличит жизнеспособность молодого растения.

Лучшие советы по уходу за почвопокровными розами на дачном участке

После того как роза покровная посажена, посадка ее выполнена в подходящем месте и с учетом всех потребностей, следует обеспечить ей должный уход, и она будет не один год пышно и ароматно цвести. Рассмотрим более подробно процесс выращивания почвопокровных роз и как за ними ухаживать.

Как правильно поливать почвопокровные розы

После посадки саженцы роз и в дальнейшем молодые кусты требуют частого умеренного полива по мере просыхания почвы. Взрослые кусты поливают раз в 6-9 дней, в засушливые периоды частота поливов увеличивается. Полив лучше осуществлять теплой водой в утреннее время. Розе со второго года жизни для благоприятного развития и цветения требуется ведро воды, причем это растение не приемлет чрезмерно увлажненную почву, поскольку она может быть губительной для корней. Осенью кусты роз не нуждаются в поливе.

Особенности подкормки почвопокровных роз, как удобрять растение

Уход за почвопокровными розами предполагает регулярное их удобрение и подкормку. В весенний период вносят органическое или азотное удобрение, при формировании бутонов на кусте подкармливают гуматом натрия или сульфатами калия, после окончания цветения – калийное или фосфорное удобрение согласно прилагаемой инструкции. Для оптимальной предзимней подкормки следует в конце лета – начале осени внести органическое удобрение, через 15 дней – калийно-фосфорное, а спустя еще 10 дней – сульфат калия. Такое системное удобрение подготовит растение к зимовке и напитает его силами для активного роста весной.

Обрезка роз

Почвопокровные розы на первом году жизни следует немного укоротить, это стимулирует кущение. В последующие годы следует вырезать засохшие и поломанные стебли, слегка прореживать густые кусты для циркуляции воздуха и поддерживать необходимую форму растения. Через 5 лет можно омолодить куст, обрезав все стебли на уровне 25 см от почвы. Срез осуществляют под углом примерно в 45 градусов, отступив 5-10 мм от почки, срезы диаметром более 10 мм рекомендуется обработать садовым варом, а весь куст – обработать бордоской смесью.

Важно! Почвопокровная роза способна цвести в год посадки, но для оптимального развития растения на первом году жизни нераспустившиеся бутоны подлежат удалению.

Размножение почвопокровных роз

Почвопокровные розы успешно размножаются отводками. Для этого в начале весны молодой длинный побег пригибается к почве несколько раз для получения нескольких растений, причем крайние почки побега должны находиться над грунтом. Побег пришпиливается в небольшой ямке, заполненной питательной почвой, одной почкой вниз для пускания из нее корней, а несколько близлежащих почек на отводке остаются над землей для образования новых побегов.

Отводки следует часто поливать, и уже осенью при условии их укоренения, они готовы для пересадки на другие грядки для доращивания. После того как молодые укоренившиеся саженцы дорастут в течение года, их пересаживают на постоянное место для произрастания.

Как укрывать почвопокровные розы на зиму

Почвопокровные розы практически не требуют ухода осенью, кроме санитарной обрезки стеблей. Поскольку этот вид цветов довольно морозостоек, ему достаточно толстого слоя снега для зимовки. Но лучше перестраховаться, особенно при вероятности низких температур в бесснежные зимние периоды, и укрыть осенью куст почвопокровной розы еловым или сосновым лапником, который к тому же защитит побеги от грызунов. Стебли высоких сортов роз следует уложить на поверхности грунта, немного пригнув их. Укрытие следует размещать на кустах осенью после снижения среднесуточной температуры воздуха, а в начале весны снимать, не допуская выпревания и загнивания роз под укрытием.

На насущные вопросы читателей отвечает заместитель начальника цветочного хозяйства парка «Сокольники» Юлия Морозова .

В условиях средней полосы России практически все розы в той или иной степени требуют зимней защиты - даже те, которые, по уверениям продавцов, зимуют без укрытия. Ведь высота снежного покрова непредсказуема и неустойчива. Надежно укрыться от холодов под высоким пышным сугробом или оказаться незащищенным перед лицом «черного мороза» без снега, свидетелями которого мы стали несколько лет назад, - большая разница для растения.

Когда начинать

От садоводов‑любителей зачастую приходится слышать: «Мы закрываем сезон и уезжаем с дачи в середине сентября» или «Идут бесконечные дожди, как же в такую погоду заниматься цветником?»

Но правильное укрытие роз - не единовременное мероприятие! Для этого придется ездить на любимую дачу несколько раз. В Большом розарии парка «Сокольники» мы начинаем обрезку и окучивание после 15 октября. Легкие морозы розам не страшны и даже помогают им подготовиться к зиме.

Обрезать и пригнуть

После обрезки тщательно соберите все растительные остатки: ведь возбудители болезней зимуют не в почве, а именно на опавших листьях. Затем обработайте розы фунгицидом. Для этих целей подойдет медный или железный купорос: 300 г препарата разведите в 1 л теплой воды и добавьте 9 л холодной воды. Полученным раствором опрысните ветви роз и землю под ними.

Осенняя обрезка - настоящее священнодействие. Прежде всего, цветовод-любитель должен четко знать, сорт какой садовой группы он посадил на своем участке. Если розы групп чайногибридные и флорибунда можно обрезать лишь для удобства, на высоту укрытия, а премудрости подсчета почек и лишних веток лучше оставить для теплого весеннего денька, то, обрезав коротко плетистые, почвопокровные или шраб-розы, можно нанести серьезный вред декоративности куста, а то и задержать цветение на целый год. Единственное исключение: убирать зеленые, невызревшие части побегов требуется у всех роз, независимо от группы.

Чтобы защитить от мороза ветви тех роз, которые не обрезают, их надо пригнуть к земле. Наша задача - добиться того, чтобы весь куст зимовал под снегом! Ведь ни одна надетая на растение шуба не защитит его от мороза лучше, чем снеговой покров.

Плетистые розы обрежьте на одну треть сверху, аккуратно снимите с опор, уложите на слой лапника или пенопласта, а затем засыпьте сверху дубовой листвой. (Почему именно дубовой? Да потому, что только она не гниет зимой, а значит, температура под укрытием не повышается и роза не имеет предпосылок тронуться в рост.) Поверх листвы можно положить слой лапника или укрывного материала. Шраб-розы пригните и свяжите так же, как это делают с кустами малины, - притягивая ветви друг к другу или к колышкам.

Пригибать розы лучше постепенно, желательно в теплые дни или хотя бы после полудня, когда стебли наиболее пластичны.

А в «палатке» - лучше?

Наталья, садовод-любитель: Я еще в начале сентября сооружаю над розарием продуваемые пленочные навесы. Помогает защитить растения от болезней. Да и для букетов цветки с таких кустов хороши - не тронуты пятнистостями.

Ю. Морозова: Пленочные навесы действительно защищают розы от дождей, но строить их - не обязанность хозяев. Скажем, у нас в розарии такое невозможно - пострадает эстетика ландшафтного объекта, да и строгие технологические карты не предусматривают подобных премудростей. Поэтому вопрос о целесообразности этого трудоемкого мероприятия постарайтесь решить сами.

Земля вместо шубы

Теперь можно приступать к самой трудоемкой операции - окучиванию. Для этого мы заранее, под навесом, запасаем в мешках сухую садовую землю, которой и засыпаем основания кустов роз - по 1-2 ведра на куст, конической «кучкой». Этим мы защищаем самое ценное - будущие побеги, которые в виде спящих почек находятся у самой земли. Даже если существующие ветки вымерзнут или выпреют, куст восстановится. Заменять садовую землю для окучивания торфом или опилками нежелательно из-за их высокой влагоемкости - образующаяся ледяная корка может повредить растению.

Почвопокровные и миниатюрные розы из-за своей невеликой высоты должны бы замечательно зимовать под снегом, но всегда ли к наступлению морозов он есть в наличии? Поэтому их окучивают и укрывают так же, как и все остальные – даже если придется засыпать кусты «с головой».

Закончили земляные работы? Можно взять тайм-аут примерно до 10 ноября - ведь окученным розам не страшны морозы до - 8 °C.

Самая лучшая защита

Как же выглядит идеальное укрытие для ваших любимиц? Оно:

• задерживает снег и защищает от иссушающих зимних ветров,
• предохраняет ветви от поломок снегом,
• не пропускает внутрь атмосферные осадки,
• не позволяет растениям перегреваться при оттепелях,
• сохраняет оптимальную влажность воздуха и дает растениям возможность «дышать».

Всем этим требованиям отвечает еловый лапник, который еще и защищает от грызунов. Однако раздобыть его для своих роз могут не все. Это не беда - можно обойтись более современными материалами! Мы используем воздушно-сухое укрытие, состоящее из двух частей - укрывного материала и прочного каркаса.

Нужна ли пленка?

Елена, любитель: Я всегда поверх укрытий укрепляю куски полиэтиленовой пленки - чтобы мои розочки не замокали.

Ю. Морозова: Полиэтиленовая пленка нарушает влаго- и воздухообмен. Лучше использовать нетканый материал белого цвета (чтобы весной розы меньше нагревало солнце) и плотностью не ниже 60 мкм.

Его конструкция зависит от возможностей и инженерных талантов розовода. Можно купить в садовом центре готовые наборы или сложить «вигвамы» из жердей, обмотав их укрывным материалом, или сколотить невысокие П‑образные навесы, положив сверху камышовые маты. Подойдут и фанерные коробки с перфорацией, и даже высокие (50 см) пластиковые овощные ящики.

Обрывать ли листья?

Татьяна, любитель роз: Перед укрытием я всегда ощипываю со своих роз все листья. Говорят, что так они лучше подготовятся к зиме и меньше болеют.

​Ю. Морозова: Все правда: листва продолжает процессы роста даже под укрытием, накапливает и распространяет заболевания. Но с другой стороны - именно ранки от оторванных листочков служат «воротами» для инфекций. А если еще учесть трудоемкость этой операции… В нашем хозяйстве этот прием не применяется.

Ноу-хау от парка «Сокольники»

В нашем розарии в качестве каркасов с успехом используются тоннели из дорожной сетки (ее ширина - 1,5 м, размер ячеек - 10×10 см, толщина проволоки не менее 5 мм). Удобнее всего они для укрытия рядовых посадок роз. Снизу сетку держат металлические крючки из толстой проволоки или трубки длиной 0,8 м. Получается конструкция, похожая на огородный парник, которая по весне легко разбирается и хранится в компактном виде.

Поверх каркаса мы натягиваем плотный укрывной материал шириной 2,2 м в один слой. Прижимаем его к решетке досками или плиткой, обвязываем шпагатом и фиксируем за выступающие снизу края решеток. Намокшее полотно потом примораживается к решеткам и держится прочно. При необходимости весеннего проветривания боковины тоннелей несложно приоткрыть.

Культура розы в открытом грунте
1989

Рассматриваются биологические особенности культуры розы, приемы выращивания в условиях Северо-Запада Нечерноземной зоны РСФСР, основные сорта, меры борьбы с вредителями и болезнями, способы размножения.

Статья рассчитана на лекторов и садоводов-любителей.

Известно, что дикорастущие виды розы произрастают, главным образом, в умеренном поясе северного полушария. Хотя виды, обитающие в этой обширной зоне, значительно отличаются по своим особенностям в зависимости от климата, влажности, почвы, все они имеют общее свойство - не выносят ни слишком низких, ни слишком высоких температур.

Наиболее морозостойкие виды растут на севере при средней температуре июля не ниже 10° С, на юге при средней температуре июля не выше 30° С. В границах этих изотерм расположена вся Европа, Северная Африка, почти вся Азия, часть Северной Америки, в частности США и южная Канада.

Ленинградская область находится в благоприятном для розы климатическом поясе, изотерма июля составляет 16-17°, следовательно, возделывание роз здесь возможно.

Однако наиболее декоративные сорта, свойства которых максимально проявляются в границах изотермы 25-30°, испытывают в нашем климате недостаток тепла и лучше растут в защищенном грунте.

Различные виды и сорта роз сильно отличаются по зимостойкости. Дикие виды и их сорта (парковые розы) выдерживают морозы -25° и ниже до -50°, культурные розы 10... -15°. Из

этого следует, что для парковых роз не требуются в нашей зоне укрытия на зиму, а для культурных, особенно для чайногибридных, они необходимы.

При выращивании роз в открытом грунте существенную роль играет количество атмосферных осадков. Для нормального развития кустов нужно 700-800 мм осадков в год.

В Ленинградской области общее количество осадков в среднем по территории составляет 600 мм в год. В отдельные годы их количество значительно колеблется, годовая сумма осадков изменяется в довольно широких пределах - от 400 до 900 мм. Из этого следует, что режим влажности в нашей области в целом благоприятен для роз. Однако в отдельные годы и месяцы складываются неблагоприятные условия, когда розы следует поливать.

Освещенность - тоже важный фактор при возделывании роз в грунте. В этом отношении существует единое мнение - розы лучше всего растут на открытых солнечных участках. В тени, под пологом деревьев розовые кусты развиваются плохо, зацветают позже, на очень затемненных участках могут совсем не зацвести. Для раннего и обильного цветения лучше всего выбирать защищенные от ветра южные хорошо освещенные участки.

В целом можно утверждать, что розы хорошо растут на всяких землях, за исключением заболоченных, при условии тщательной подготовки грунта. В глинистую почву для придания рыхлости предварительно с осени нужно внести перегной, песок, торф, в песчаную - добавить дерново-глинистую, перегной, торф. Наиболее важную роль играют перегной и другие органические удобрения.

Основное условие пригодности почвы для роз - ее влажность, которая зависит от уровня грунтовых вод. На почвах избыточно влажных, сырых, заболоченных, с высоким уровнем грунтовых вод розы сажать нельзя, так как древесина кустов на этих участках недостаточно вызревает, зимой наблюдаются массовые выпады растений, кроме того, при застое влаги листья чаще поражаются грибными заболеваниями. Рекомендуется, чтобы грунтовые воды залегали на глубине не менее 75-100 см.

При подготовке участка под розы следует выкопать несколько ямок глубиной 15-18 см, диаметром 40 см и заполнить их до краев водой. Если вода быстро просачивается и на следующий день почва в ямке не вязкая, устраивать искусственный дренаж не надо. В противном случае необходим дренаж, который бы обеспечил хорошее осушение участка.

Нельзя не учитывать кислотность почвы для розы, оптимальная степень которой pH 5,8-6,5. Наши земли, как правило, в большей или меньшей степени кислые и для них требуется подщелачивание. Простейшим способом подщелачивания является известкование.

Если почвы щелочные (рН>7), следует изменить их реакцию.

Простейшая мера - внесение навоза, который является физиологически кислым, или обильных доз торфа; наилучший результат дает торф с кислотностью pH 4-5.

При выращивании роз часто можно наблюдать «утомляемость» почвы. Такое явление, как правило, наступает на почвах, где в течение ряда лет розы выращиваются без чередования с другими культурами. На этих участках, несмотря на старательные обработки, обильное удобрение, рост роз задерживается и кусты слабо развиваются.

Причины этого явления пока точно не установлены - то ли розы в процессе жизнедеятельности выделяют в почву химические вещества, которые тормозят развитие растений, то ли это связано с появлением большого количества нематод, которые поражают корневую систему.

В результате опытов установлено, что уже одногодичное выращивание бархатцев (Tagetes) ликвидирует нематоды и делает почву полноценной. Действующим началом в этом процессе являются, якобы, выделения корневой системой бархатцев, которые чрезвычайно вредны для нематод (репслентные, т. е. отпугивающие или токсичные).

Верным средством борьбы с «утомляемостью» почвы является смена участка под культурой розы не реже, чем через 10 лет.

Хорошим предшественником под розы являются бобовые травы.

Для розы нужен более высокий уровень питания по сравнению, например, с полевыми культурами. Если полевым культурам требуется фосфора 12 мг/100 г почвы, калия - 22, то розам - фосфора 60-80, калия - 80-100 мг/100 г почвы, т. е. в 5-8 раз больше. Высокая обеспеченность почвы макро- и микроэлементами особенно необходима при культуре роз на срезку, а также при культуре сортов, требующих ежегодной сильной обрезки кустов.

Обширный род розы насчитывает 400 видов, более 1000 подвидов, форм и около 25 тыс. сортов, полученных в результате большой работы по интродукции, гибридизации, селекции и возделыванию.

Вся история культуры роз, особенно последних 200 лет, показывает, что наиболее мощным фактором в создании новых форм и сортов была гибридизация.

Около 85% современного сортимента - гибриды, остальные получены из мутантных форм.

В настоящее время садовые розы настолько сложны по происхождению, что очень трудно (часто невозможно) судить об их видовой принадлежности. Многотысячный сортимент садовых роз создавался в течение многих веков.

Исторические данные по интродукции роз в различные страны свидетельствуют о том, что первичными центрами произрастания роз являются Малая Азия, Восточная Азия (Китай, Индия), Дальневосточный край, южная Япония.

В Малой Азии находился центр происхождения группы галльских роз (включающих в себя галльскую, центифольную и дамасскую), с которыми человек издавна проводил селекционную работу. Народной селекцией были отобраны листопадные сорта с густомахровыми чашеобразными цветками, обильно цветущими в первой половине лета, с относительно слабой способностью к укоренению и высокой морозостойкостью.

Розы из Малой Азии еще до нашей эры начали распространяться через острова Эгейского моря в Македонию и Грецию, оттуда - в Рим, Египет, затем в Европу, где в тот период произрастали невзрачные местные шиповники с мелкими немахровыми цветками. Галльские розы господствовали в Европе до начала XIX столетия - до момента интродукции роз в Европу из Китая.

Интродукция роз в Европу (Францию, Англию) из Восточной Азии (китайская роза, мускусная роза, гигантская роза) в первом десятилетии XIX века явилась мощным толчком к широкому развертыванию работ по гибридизации и выведению новых сортов роз. Восточно-азиатские виды, как правило, вечнозеленые, теплолюбивые, имеют высокую корнеобразовательную способность. Цветки их не очень крупные махровые или полумахровые на поникающих цветоножках в сравнении с галльскими обладали значительно большим изяществом и благородством формы, более нежным своеобразным ароматом.

Позже в Европу были интродуцированы другие восточно-азиатские виды (роза Левигата, роза Вихуриана, роза Банксии) и дальневосточные виды (роза ругоза). В Европе их стали разводить как парковые растения, а некоторые - использовать в гибридизации.

Выводить садовые сорта в Европе начали в первой четверти и особенно в середине XIX века. Новые сорта почти вытеснили галльские розы, господствовавшие в культуре почти четырнадцать веков.

Новые сорта садовых роз в Европе были выведены в такой последовательности:

1) нуазетовые, бурбонские, чайные, портландские, нуазетово-бурбонские;

2) ремонтантные, чайногибридные, пернецианокие, полиантовые;

3) улучшенные чайногибридные, сорта группы флорибунда, грандифлора, Кордеса, плетистые, полуплетистые, почвопокровные и др.

Садовые группы, выведенные на первом этапе, утратили в настоящее время свое самостоятельное значение. Ныне эти группы представлены в коллекциях в незначительном количестве. Однако они были широко использованы в работах по гибридизации при выведении более совершенных современных садовых групп.

Все многообразие садовых роз подразделяется в настоящее время примерно на 30 садовых групп.

В основу классификации положены морфологические особенности цветка (форма, величина, махровость), габитус (внешний вид) и высота куста, строение листьев, биологические особенности (продолжительность и обилие цветения, зимостойкость и др.).

Наиболее известны в декоративном садоводстве следующие группы:

Ремонтантные (Рем.). Первые сорта были получены в 40-х годах XIX века отдаленной гибридизацией. Исходными формами служили холодостойкие виды роз галльской, дамасской, портландсдой с китайской из юго-восточных районов Индии и Китая.

В настоящее время эти сорта почти утратили свое значение, за исключением нескольких популярных (Фрау Карл Друшки, Миссис Джон Лейнг и др.).

Чайногибридные (Чг.). Самая распространенная в наши дни группа возникла в результате скрещивания ремонтантных роз с чайными.

Первый сорт чайногибридных роз Ля Франс был получен в 1867 г. во Франции орнгинатором Гийо. Сегодня сортимент постоянно совершенствуется. Широко известны такие сорта как Глория Дей, Супер-Стар, Баккара. За последние 20 лет получены розы с новыми оригинальными окрасками цветков. Среди них есть голубовато-сиреневые и лиловые (Майнцер Фастнахт, Интермеццо, Сильвер Стар), двухцветные «пестрые» (Роз Гожар, Пикадилли, Бразилия, Баяццо Саопенз), черно-красные (Оклахома, Папа Мейян), огненно-красные (Аллегро, Оранж Дельбар), золотисто-желтые и коричневато-бронзовые (Голден Кроне, Вннер Чарм), нежно-розовые (Роял Хайнес, Мемориам, Доктор Флемминг).

Широк сортимент белых сортов чайногибридных роз (Вирго, Паскали, Джон Кеннеди, Атена).

Цветение чайногибридных роз в нашей зоне начинается с конца июня и продолжается с небольшими перерывами до заморозков. Кусты достигают 60-80 см. Эти розы широко используются на срезку в защищенном грунте, а также для цветочного оформления в открытом грунте. В климатических условиях Ленинграда они нуждаются в тщательном укрытии, иначе подмерзают при -8...-10°.

Размножаются розы главным образом окулировкой, зимними прививками, а также черенками.

Полиантовые (Пол.) сорта получены во Франции в 70-х годах XIX века от скрещивания роз многоцветковой и китайской. Растения низкорослые (30-50 см), сильно ветвящиеся, компактные, прямостоячие. Мелкие (3-4 см) цветки, большей частью махровые, расположены в одной плоскости в виде щитка, чаще без аромата. Цветут обильно и продолжительно на побегах как предыдущего, так и текущего года. К основным достоинствам этой группы следует отнести необычайную стойкость цветков (они не увядают и сохраняют яркость окраски в течение 10-15 дней), высокую устойчивость к неблагоприятным зимним условиям, избыточной влажности почвы, грибным заболеваниям. Большинство сортов - розовые или красные (Оранж Триумф), но есть и белые, кирпично-желтые (Глория Мунди), лиловые (Раймон Прива). Полиантовые розы широко применяются в озеленении для создания бордюров, куртин и рабаток, в закрытом грунте - для выгонки в горшках. Все сорта полиаитовых роз хорошо размножаются черенками.

Флорибунда (Фл.) - группа, которая произошла от скрещивания чайногибридных роз с полиантовыми. Цветки разной махровости (10-25 лепестков) собраны в соцветия по количеству меньшие, чем у полиаитовых (по 10-30 цветков), отличаются яркой сочной окраской и красивой формой. Одни сорта близки к чайногибридным и широко культивируются на срезку в промышленных теплицах (Соня, Белинда, Проминент), другие с чашевидными или плоскими цветками (Маскарад, Эдельвейс, Жан Спек, Центенер де Лурд) - широко используются в озеленении.

Цветут непрерывно и очень обильно все лето до осенних заморозков. Кусты густые, средней высоты (50-70 см), густооблиственные. Среди сортов есть огненно-красные (Концерто), золотистожелтые (Старлайт), кораллово-розовые (Cпартан), темно-красные (Лили Марлен), лилово-сиреневые (Лавендер Леди, Роял Лавендер), некоторые обладают ароматом (Оранж Сенсейшн).

В целом растения группы флорибунда более устойчивы к неблагоприятным условиям внешней среды, чем чайногибридные. Легко размножаются как окулировкой, так и черенкованием.

Грандифлора (Гранд.) - сравнительно новая группа, получена в результате скрещивания чайногибридных роз и флорибунда и занимает промежуточное положение между ними. От чайногибридных грандифлора отличается большей мощностью растений. Хорошо сложенные крупные цветки на прямых прочных стеблях почти не отличаются от чайногибридных, однако у большинства сортов собраны в небольшие соцветия, что сближает их с группой флорибунда. Растения цветут также обильно, как флорибунда, и более зимостойки, чем чайногибридные. Многие сорта не повреждаются грибными болезнями. Наиболее распространенные сорта этой группы (Куин Элизабет, Монтезума, Маунт Шаста, Черри Герл) используются на срез в защищенном грунте и в озеленении (группы, солитеры). Размножаются окулировкой, прививкой и черенками.

Миниатюрные (Мин.) розы впервые были завезены в Европу из Китая в 1810 г. Некоторые авторы относят их к карликовой форме бенгальских роз. Это низкорослые, почти карликовые кустики (высота - 15-25 см), обычно густо разветвленные, сомкнутые, иногда шаровидной формы. Побеги тонкие, прочные с мелкими частыми шипами (иногда и без них), почти сплошь покрытые очень красивыми листьями (у большинства сортов листья имеют 7 удлиненных остроконечных пластинок). Цветки очень мелкие (диаметр 1-3 см), густомахровые, в небольших соцветиях, реже - одиночные, нередко ароматные, разнообразных окрасок и форм. Цветет роза обильно и продолжительно. Среди лучших сортов наиболее распространены Пара Ти (белый), Литл Баккеру (темно-красный), Мистер Блюберд (лиловый), Розина (желтый) и др.

Размножаются розы окулировкой и черенкованием, применяются в озеленении для создания небольших бордюров. В розариях в закрытом грунте их выращивают в горшках и на срез.

Плетистые розы отличаются от типично кустовых растений других групп, приближаются по типу роста и развития к жизненной форме лиановидных кустарников.

По современной классификации выделены следующие группы: мелкоцветные плетистые или вьющиеся и крупноцветные плетистые.

Мелкоцветные плетистые или вьющиеся (Плт.) - гибриды роз Вихураяна и мультифлора. Их многочисленные гибкие стелящиеся или дугообразно приподнимающиеся побеги развиваются из придаточных почек в основании куста. В течение одного года вегетации растения интенсивно растут в длину, почти не ветвясь, достигая 3-5 м. В отличие от сортов других групп у них образуются цветки только на побегах предыдущих лет (поэтому плети необходимо в течение зимы сохранять полностью). Короткие цветоносы (15-40 см) с крупными метельчатыми соцветиями (по 15-50 цветков) формируются по всей длине плети. Цветение однократное в; июне - июле, цветки мелкие (диаметр 2-3 см), различной махровости (5-100 лепестков), у большинства сортов без аромата, отличаются необычайной стойкостью - сохраняют декоративность 15- 20 дней.

Широко распространены сорта красные (Эксцельза), розовые (Дороти Перкинс), лиловые (Аметист). Сорта этой группы закладывают цветочные почки на прошлогодних базальных побегах. После цветения их вырезают до основания, т. е. кусты всегда состоят из 1- и 2-летних побегов.

Крупноцветные плетистые (Плт. кр.) розы произошли в основном от скрещивания мелкоцветных плетистых с чайногибридными, ремонтантными, флорибунда и др. Отличаются от предыдущей группы крупными цветками, близкими по форме и строению к розам чайногибридным и флорибунда. Они собраны в небольшие рыхлые соцветия (по 3-30 штук). Кусты у большинства сортов невысокие, 1,5-2 м. Многие из них (Поль Скарлет Клаймбер, Нью Доун) цветут повторно и поэтому особенно популярны.

На базальных побегах этих роз цветки образуются на ветках 2, 3, 4 и 5-го порядков, т. е. каждый побег цветет в течение 3-4 лет. Однако с каждым годом цветение их становится менее обильным, особенно ослабляется оно на ветвях 5-го порядка. Поэтому базальные побеги в возрасте более 5 лет вырезают до основания. Кусты этих сортов состоят, таким образом, обычно из однолетних вегетативных и цветущих базальных побегов в возрасте до 4-5 лет.

Как и мелкоцветные плетистые розы, крупноцветные применяются для вертикального озеленения, декорирования беседок, трельяжей, пергол, арок. Эти розы очень эффективны в штамбовой культуре.

Полуплетистые (Полупл.) Название полуплетистые дано условно, так как наряду с полуплетистыми формами сюда входят и пряморастущие кустарники. Розы указанной группы отличаются от типичных плетистых, но они, как правило, выделяются сильным объемным ростом, и их использование в озеленении участков не является специфическим. Среди них есть сорта, которые цветут однократно и повторно. В частности, сюда относится группа роз Кордеса, выведенная в 40-50-х годах, которая берет свое начало от тетраплондной формы, полученной от диплоидного гибрида морщинистой розы (Макс Граф) в питомнике Вильгельма Кордеса. Эти розы отличаются сильнорослыми кустами с плетевидными побегами. Цветут обильно до поздней осени. Зимостойкие и устойчивые к болезням.

Сорта, отнесенные к группе полуплетистых, отличаются большой пестротой.

Парковые розы. Эта сборная группа роз объединяет ряд видов, их гибриды, формы, разновидности и сорта, такие, например, как роза галльская, альба (сорт Мейденс Блаш, Н. И. Кнчунов), дамасская, центифольная, моховая, желтая, бедренцоволистная, морщинистая (Царица Севера) и др. Название группы учитывает только ее назначение. По морозоустойчивости и неприхотливости названные розы превосходят все садовые.

В Ленинградской области обильное цветение парковых роз начинается в июне и длится от 2 недель до 5 месяцев в зависимости от особенностей сорта. Есть сорта с повторным цветением. Виды, формы и сорта этой группы отличаются короткими цветоносами (5-10 см) только на побегах предшествующих лет. Такие розы используются в ландшафтных посадках для живых изгородей, солитерных посадок благодаря красоте своих цветов, плодов и шипов. Отличаются значительной устойчивостью против болезней и низких зимних температур. Для них не требуются укрытия.

У дамасских, центифольных, альба, моховых роз зимостойкость несколько меньше.

Почвопокровные розы - ползучие кустарники с длинными (до 4 м) побегами, густо покрытыми мелкой темнотзеленой изящной листвой. Земля под ними почти не видна. Большинство сортов цветет однократно и очень обильно (есть и ремонтантные). Цветки полумахровые и махровые, средней величины с сильным ароматом. В период цветения растения образуют ковер изумительной красоты. Особенно перспективны они для оформления труднообрабатываемых участков, в частности, склонов. Лучшие сорта: Сноу Балет (белый), Имменс (розовый полумахровый),Саммервинд (розовый).

Возможности широкого использования сорта в озеленении в условиях нашего климата определяются прежде всего его зимостойкостью, устойчивостью к грибным заболеваниям в сочетании с хорошими декоративными качествами.

Итоги интродукции и сортоизучения роз позволяют ученым сделать вывод о том, что, несмотря на неблагоприятные климатические и погодные условия Северо-Западного района Нечерноземной зоны РСФСР, культура роз в открытом грунте вполне приемлема. В этом районе можно выращивать подавляющее большинство групп и сортов роз, которые при хорошем уходе цветут с середины июня- до конца сентября.

По комплексу хозяйственно-биологических признаков можно рекомендовать для озеленения и срезки в открытом грунте сорта, приведенные в таблице.

На кислых почвах участок перед посадкой необходимо подщелачивать. Известь следует вносить осенью в сухую погоду, равномерно распределяя по всему участку, сразу после уборки предшественников. Доза извести - 150-300 г/м 2 в зависимости от кислотности почвы. Сразу после известкования почву следует перекопать.

Через 10-15 дней на участок нужно внести перегной из расчета 8-10 кг/м 2 , фосфорные удобрения из расчета - костной муки 30 г/м 2 или двойного суперфосфата - 15 г/м 2 , калийные удобрения осенью - в виде древесной золы из расчета 50-60 г/м 2 (зола содержит фосфор, калий, кальций. В золе березовых дров - Р 2 0 5 - 7,1, КгО - 13,8, СаО - 36,6%. Небольшое количество хлора, которое имеется в ней и вредно для роз, полностью улетучивается в зимний период). Наилучшим калийным удобрением для роз является сульфат калия, его следует вносить весной и летом в виде подкормок.

Перекопанное и удобренное поле оставляется на зиму. Весной как можно раньше оно разбивается граблями, а перед посадкой роз еще раз перекапывается на глубину 25 см и боронуется.

Садовые розы в условиях Ленинградской области следует сажать только весной, в конце апреля - начале мая, как только оттает земля. Осенью они быстро замерзают и плохо зимуют.

Ямки под посадку должны быть глубиной 30-50 см в зависимости от величины саженца. Схема размещения кустов зависит от силы роста данного сорта: полиантовые розы сажают на участке 30X30 см, сорта группы флорибунда - 40X40 см, чайногибридные - 40X50 см.

Место прививки при посадке должно быть ниже уровня почвы на 3 см (рис. 1). Это предохраняет кусты от промерзания зимой, кроме того, куст, посаженный глубже, в период засухи чувствует себя лучше. Именно из спящих почек активно отрастают молодые побеги. Уже в первый год однолетний или двухлетний саженец розы обильно цветет.

Рис. 1. Посадка роз: а - Правильно; б - неправильно

Розы, укоренявшиеся в горшке, у которых оплетенный корнями ком хорошо держится, можно сажать в открытый грунт в любое время с весны до начала сентября.

Выкопанный из питомника пересушенный посадочный материал рекомендуется обильно увлажнить, лучше всего корни целиком опустить на несколько часов в воду. Этот простой прием оказывает положительное действие на приживаемость растений и их дальнейшее развитие. 

Перед посадкой кусты следует тщательно осмотреть, сломанные, помятые и загнившие корни удалить острым ножом до здорового места и присыпать древесным толченым углем, длинные корни укорачивают приблизительно на длину 25 см, стебли куста тоже должны быть обрезаны примерно на эту же длину.

В каждом растении, произрастающем в грунте, существует определенное равновесие между надземной частью и корневой системой. Повреждение одной из этих составляющих частей приводит к нарушению существующих пропорций куста.

При выкапывании саженцев повреждаются корни. Для того чтобы восстановить равновесие, его крону укорачивают.

Перед посадкой корни нужно окунуть в болтушку, сделанную из коровьего навоза и глины (1:2).

Землю вокруг куста следует хорошо уплотнить и обильно полить.

Если кора на побегах начинает темнеть и морщиться, то, как правило, растение гибнет, а такое явление наблюдается довольно часто, так как благородные розы, являясь растениями южного происхождения, поздно заканчивают рост и остаются с недостаточно вызревшими побегами, чувствительными во время пересадки к действию иссушающего ветра и прямых солнечных лучей.

Во избежание этого необходимо кусты роз сразу после посадки обложить влажным мхом на высоту 10-15 см или высоко окучить торфом (до 20 см), или просто землей. Мох или торф надо увлажнять, чтобы кусты не пересыхали. После прорастания почек (через 10-12 дней) с началом развития молодых побегов мох или торф осторожно снимают.

Если во время посадки стоит солнечная жаркая погода, розы следует притенять хвойными лапками до тех пор, пока молодые проростки не окрепнут.

На протяжении вегетационного периода за розами требуется постоянный и тщательный уход.

С момента, когда прирост на кустах достигнет 15-20 см, следует для равномерного развития кроны верхушки отдельных сильнорастущих побегов прищипнуть. На слабо разветвленных растениях, имеющих в кроне всего 1-2 побега, их также необходимо прищипывать над 3-4-м вполне сформировавшимся листом. Растения, развивающиеся слабо, задерживающиеся в развитии, следует прищипнуть дважды.

Прищипка способствует значительному усилению слабых кустов, и пренебрегать ею не следует. Даже если куст сильный и дает после первого цветения от корневой шейки несколько побегов возобновления, все их до конца июля надо прищипнуть, чтобы они дали минимум два или более сильных цветоносных побегов. Позже прищипывать не следует, так как в наших климатических условиях побеги возобновления не успеют до зимы образовать цветки.

В первый год при тщательной заправке почвы удобрениями необходимость в подкормке не возникает. В последующие годы розы нуждаются в регулярных подкормках . Для роз в почве постоянно требуются питательные вещества. В течение вегетационного периода они должны восстановить значительную часть побегов, удаляемых при ежегодной короткой обрезке, дать обильное и продолжительное цветение и накопить осенью запас пластических материалов, на что необходимо большое количество питательных веществ. Недостаток в почве удобрений сказывается прежде всего на ослаблении цветения.

Внесение удобрений начинают ранней весной со второго года выращивания сразу после обрезки роз. Первую подкормку дают сухую, удобрения вносят поверхностно на почву с неглубокой заделкой: перегноя - 5-6 кг на 1 м 2 , аммиачной селитры 16-18 г/м 2 или сернокислого аммония 25-30 г/м 2 , суперфосфата 15-20 г/м 2 , сульфата калия 15-20 г/м 2 . Вместо этих минеральных удобрений можно внести 60 г комплексного удобрения - нитрофоски. Вторую подкормку, уже жидкую, делают после первого цветения в конце июня, приурочивая ее к следующей волне роста и развития растений. В 10 л воды разводят 2 л коровяка, 20 г суперфосфата, 20 г сульфата калия и 100 мг микроэлементов или 50 г нитрофоски с микроэлементами. Третью подкормку следует проводить после второго цветения в начале августа. Для лучшего вызревания побегов.

40 г сульфата калия, 20 г суперфосфата растворяют в 10 л воды, ограничивают полив и прекращают срезку цветов.

На протяжении весны и лета розы при недостаточном увлажнении следует обильно поливать. Делать это следует вечером, но с таким расчетом, чтобы листья к ночи просохли. Почву нужно регулярно рыхлить и пропалывать, особенно после обильных дождей, удалять отцветшие цветки.

После обязательной предпосадочной обрезки рекомендуется обрезать кусты роз в конце первого года выращивания, когда наступает время укрытия их на зиму. Многолетний опыт возделывания роз в открытом грунте свидетельствует о том, что осенью кусты не следует обрезать низко, поскольку еще долго и после окончания вегетации даже при сравнительно низкой температуре идет вызревание древесины, передвижение запасных веществ из верхних частей побегов в нижние. В связи с этим осенью перед укрытием проводят только слабую обрезку невызревших верхушек побегов, высоко обрезанные побеги пришпиливают и укрывают на зиму.

Начиная со второго года ежегодно весной после удаления зимнего укрытия, когда почки на кустах уже достаточно набухнут, проводят обрезку побегов, которая необходима не только для формирования красивого куста, но и для получения обильного цветения в определенные сроки.

Кусты обрезают на основе биологических особенностей сорта. При этом следует помнить, что при малом количестве оставленных глазков образуется меньше молодых побегов, но более сильных с крупными цветками высокого качества, т. е. пригодных прежде всего для срезки (группа чайногибридных роз).

При большом количестве оставленных глазков на них образуется много молодых, но более слабых побегов с цветками средней величины, т. е. пригодных в большей степени для озеленения.

Существует также зависимость между длиной побега и временем его цветения: цветки на коротких побегах появляются скорее, чем на длинных. Приступая к обрезке кустов, следует помнить об этом и четко представлять себе цель обрезки, возможности сорта той или иной садовой группы. Основой обильного цветения при ежегодной обрезке являются прошлогодние побеги, из которых вырастают цветоносы.

Различают три способа обрезки кустов: короткая (сильная) - на побеге оставляют всего 1-2 почки, средняя (умеренная) - на побеге оставляют 3-4 почки и длинная (слабая) - на побеге оставляют 6-8 почек (рис. 2).

Рис. 2. Весенняя обрезка куста: а - чайногибридной розы; б - розы флорибунда.

При обрезке тем или иным способом на каждом кусте оставляют 3-4 самых сильных, равномерно расположенных побега, у исключительно сильных экземпляров - максимально 5 побегов. Длину побега нужно регулировать в соответствии с его силой. Слабые побеги обрезают короче, сильные - длиннее.

Обрезать побег надо не выше 0,5 см над внешней почкой, срез должен быть под небольшим уклоном от глазка. Если срез сделать выше, то пенек отомрет, если ниже, можно повредить почку или допустить проникновение в нее инфекции. Неправильный наклон среза приведет к задержанию влаги почкой и ее загниванию.

Короткая или длинная обрезка зависит от группы роз. Например, у низкорослых полиантовых обрезка, как правило, ведется на 2 почки, у среднерослых флорибунда - на 3-4, у сильнорослых сортов группы чайногибридных - на 6-8 почек (см. рис. 2).

Кусты более слабые следует обрезать короче, сильные - длиннее. Все побеги слабые, плохо размещенные, поврежденные или даже сильные, но ненужные, необходимо срезать у основания «на кольцо».

Уже в первый год после посадки в середине лета от корневой шейки могут отрастать побеги восстановления, которые быстро растут и догоняют по высоте отросшие весной побеги. Весной второго года побеги восстановления обрезают на одном уровне с приростом первого года, и летом второго года этот прирост дает побеги первого порядка с пышным цветением.

С третьего года выращивания при обрезке нужно обращать внимание на побеги наиболее старые, которые с возрастом имеют уже низкую продуктивность, сильнее поражаются вредителями и болезнями. Такие побеги надо вырезать до основания «на кольцо», оставляя вместо них мощные побеги восстановления. В дальнейшем ежегодно весной таким способом осуществляется омоложение кустов, обеспечивающих их долголетие. У сортов группы флорибунда рекомендуется не оставлять на кусте побеги старше двухлетних. При суровой зиме и сильном подмерзании побегов все кусты весной требуется низко обрезать, всего на несколько сантиметров выше уровня почвы и обеспечить им должный уход.

Для того чтобы розы цвели непрерывно и летом и осенью, помимо весенней обрезки кустов ежегодно рекомендуется отцветшие соцветия вырезать до первой верхней хорошо развитой почки. Если кусты сильно разрослись, их прореживают, удаляя все слаборазвитые побеги и побеги, направленные внутрь куста. Оставленные, они, засыхая, становятся очагами инфекции.

Особо следует обратить внимание на обрезку плетистых, полуплетистых и парковых роз.

Особенностью обрезки мелкоцветных плетистых роз является довольно низкая предпосадочная обрезка саженцев, удаление всех слабых побегов.Такая жесткая обрезка стимулирует сильный рост вегетативных побегов в течение первого года. Для образования большого числа цветущих побегов второго порядка в следующем году побеги первого порядка рекомендуется сохранить зимой на полную длину. После цветения на протяжении лета второго года весной третьего года отцветшие побеги вырезают.

У крупноцветных плетистых роз цветки образуются на базальных побегах 2, 3, 4 и 5-го порядков, т. е. каждый побег цветет до 4 лет. Для полноценного обильного цветения побеги сохраняют на всю длину и только самые верхушки с недоразвитыми почками весной удаляют. Исключение составляет сорт Нью-Доун, который можно обрезать по типу чайногибридных роз.

Высокой зимостойкостью отличаются полуплетистые розы, цветут обильно до поздней осени. Цветы образуются на однолетней и более старой древесине. Цветение тем мощнее и обильнее, чем старше куст и чем больше длина перезимовавших побегов.

Парковые розы не имеют столь широкого распространения, как чайногибридные или розы группы флорибунда, однако их популярность неизменно возрастает в северо-западном регионе благодаря их высокой зимостойкости, неприхотливости. Высаженные группами, в солитерных посадках, в бордюрах, парковые розы прекрасно выглядят и летом, и осенью, особенно в тех местах, где обычные садовые розы совсем не смотрятся.

Для того чтобы обеспечить парковым розам обильное цветение и долголетие, стареющие побеги следует вырезать регулярно, каждую весну. Это стимулирует образование замещающих прикорневых побегов, позволяет постоянно поддерживать основу куста, восстанавливать н обновлять корневую систему. Вместе со старыми следует вырезать и молодые слаборазвитые побеги, а также часть веток, направленных внутрь куста или перекрещивающихся с другими ветками. Для усиления обилия цветения рекомендуется рано весной укорачивать молодые побеги примерно на одну треть, с тем чтобы вызвать рост боковых побегов и их цветение. Выращивание парковых роз без обрезки приводит к быстрому их старению, не обеспечивает оптимального цветения растений. Запущенные посадки парковых роз не рекомендуется корчевать и заменять молодыми растениями, их необходимо низко обрезать, куст обложить большим количеством перегноя, почву вокруг куста глубоко перекопать, а затем растения обильно поливать. Сильная обрезка поможет омолодить растения.

В условиях Северо-Запада предпочтительно выращивать привитые розы, поскольку они обладают более высокой зимостойкостью. В настоящее время повсеместно наиболее широко распространенным подвоем для роз является собачья роза (Rosa canina). Прививают культурные розы и на другие подвои. На протяжении вегетационного периода ниже места окулировки появляются побеги. Это прикорневые побеги подвоя или, как их принято называть, дикая поросль, которая может ослабить и даже заменить привитый сорт. Дикую поросль сразу же по мере появления нужно обрезать. Прикорневые побеги следует удалять до самого основания, предварительно откопав их лопатой или совком. Никогда их не обрезают на уровне почвы, что лишь стимулирует образование новых побегов из нижележащих почек (рис. 3).

Рис. 3. Дикая поросль на садовой розе: а - листья культурной розы; б - листья подвоя

Удаление дикой поросли не приносит вреда саженцам культурной розы.

Цветы срезают только в ранние часы, лучше всего, когда розы еще не обсохли от росы. Цветы после срезки необходимо поместить в холодное помещение с температурой 4-10°, где их можно разобрать, рассортировать, а затем поместить на некоторое время (12- 15 час.) в ведро с холодной водой. После этого делают букеты. Цветы, срезанные в сентябре - октябре, такого охлаждения не требуют, так как это уже время холодных осенних ночей.

Менее махровые сорта срезают в стадии более плотного бутона, чем махровые. Длина срезанного цветоноса должна быть такой, чтобы на кусте осталась часть побега с 2-3 листьями.

Осенью, с приближением зимы, следует избегать срезания цветов со слишком длинными побегами, так как это приводит к сокращению кроны кустов, что вредно для успешной перезимовки. Кусты перезимуют лучше, если их крона будет выше, менее укорочена.

Широкое использование роз в озеленении Северо-Западного района Нечерноземной зоны РСФСР сдерживается не столько отрицательным воздействием низких температур на растения, сколько повышенной влажностью и резкими перепадами температуры в период с октября по апрель.

Климат региона отличается сравнительно мягкой зимой, средняя многолетняя температура декабря, например, по Ленинградской области составляет в зависимости от района -4,2... -8,4°, января -7,6...-10,9°, февраля -6,1...-8,8°. Иногда зимы бывают очень суровыми, температура опускается ниже 30-40° и требуется самое тщательное укрытие роз. Теплые зимы проходят с частыми и продолжительными оттепелями, когда слишком теплое укрытие окажется вредным, температура под укрытием в такие зимы повышается настолько, что растения могут начать расти и произойдет их истощение и выпревание. Следовательно, укрывать розы надо таким образом, чтобы препятствовать снижению температуры ниже критической и в то же время была возможность проветривать, когда это необходимо. Лето в регионе, как правило, прохладное, средняя многолетняя температура июля 16,2-17,2°, сумма эффективных суточных температур воздуха за вегетационный период с температурой выше 10° находится в пределах 1400-1800°, количество осадков достигает 900 мм в год. Из-за прохладного и короткого лета древесина теплолюбивых кустов часто не успевает как следует вызреть, поэтому розы всех садовых групп, за исключением парковых, нужно тщательно укрывать.

Ежегодная потеря роз под разными укрытиями составляет 2-5%, а в отдельные неблагоприятные годы достигает 12-15% и более. Сохранность роз в зимний период зависит от зимостойкости растений, их состояния, в том числе от степени вызревания побегов, климатических условий и способов укрытия кустов на зиму.

Для того чтобы побеги осенью быстрее вызрели, рекомендуется в августе-сентябре (в зависимости от погодных условий) делать, над посадками пленочную кровлю (в виде теплицы или просто натянутого под уклоном пленочного полога), что предохраняет кусты от переувлажнения, обеспечивает более быстрое вызревание древесины, снижает заболеваемость растений грибными болезнями.

Существует много приемов укрытия роз в зимний период, но наиболее эффективные из них те, которые в основе своей имеют так называемый воздушно-сухой тип укрытия, предложенный профессором Н. И. Кичуновым, а затем несколько усовершенствованный в соответствии с современными условиями и материалами сотрудниками Главного ботанического сада в Москве.

Суть этого метода состоит в следующем: в конце сентября - начале октября, когда температура воздуха начинает опускаться до -3...-5°С, кусты подготавливают к зимовке, незначительно их укорачивают (только неодревесневшие части и поломанные побеги). Все листья и молодые травянистые невызревшие побеги, которые под укрытием могут загнивать и служить источником заболевания роз, удаляют. В сухую без мороза (при морозе побеги легко ломаются) погоду кусты после обрезки следует обработать против вредителей и болезней нитрафеном (2-3%), медным или железным купоросом (3-4%); затем кустам дают обсохнуть, после чего побеги пригибают к земле, устланной хвойным лапником, пришпиливают и сверху обкладывают тоже хвойным лапником. Достоинство хвои для укрытия состоит в том, что она, отлично защищая от мороза, не препятствует доступу воздуха к растению, предохраняет его от нападения мышей и излишней влаги, которая беспрепятственно уходит вниз.

Вокруг подготовленных к укрытию посадок роз устанавливают короб и накрывают его досками или деревянными щитами. На них кладется водонепроницаемый материал (толь, рубероид, стеклопластик, пленка), а потом утепляющий (лист, торф, опилки, стекловата).

В снежные зимы существенным фактором является снежный покров.

В коробах обязательно следует оставлять отдушины, которые должны быть закрыты в сильные морозы и открыты для проветривания в периоды потепления во избежание выпревания побегов.

Способ укрытия, предложенный Главным ботаническим садом АН СССР, состоит в том, что утепляющий и водонепроницаемый материалы укладывают на специальные металлические каркасы, изготовленные из проволоки-катанки диаметром 6-10 мм и представляющие собой решетку с ячейками около 0,5 м. Ширина и длина каркасов различные в зависимости от размеров насаждений роз, высота 0,5 м.

Подготовка кустов к зимовке проводится так же, как описано выше, затем кусты слегка окучиваются. Установленные над розами каркасы покрывают поролоном, камышовыми матами или крафт- бумагой в 6 слоев, сверху расстилают полиэтиленовую пленку, которую с боков закрепляют шпильками или землей. С торцов оставляют отдушины для регулирования температуры под укрытием. С наступлением устойчивых морозов их следует закрывать, в период оттепелей - открывать для проветривания насаждений.

Многолетний опыт работы показал эффективность описанных опособов укрытия роз. Температура в них не опускается ниже -5... ...-6°, т. е. не является критической для садовых роз различных групп.

При таких укрытиях создаются условия, которые препятствуют развитию грибных заболеваний на розах, особенно стеблевого ожога, вызываемого грибом кониотириум Вернсдорфа.

Заслуживает внимания способ укрытия роз, предложенный опытным ленинградским цветоводом-любителем И. И. Козьминским. Этот способ отличается тем, что растения начинают укрывать до наступления сильных заморозков, чтобы предотвратить на побегах образование повреждений от морозов; в Ленинграде кусты окучиваются уже в середине сентября. В середине октября, после описанной выше подготовки кустов к зимовке их разокучивают, побеги пригибают к земле и пришпиливают. Затем кусты накрывают полиэтиленовыми мешками, наполненными древесными опилками или пенопластом (слой 15 см) так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Тогда под кустами остается небольшая воздушная прослойка и в течение зимы сохраняется благоприятная температура (от 0 до -1°). Если очень сильные морозы, рекомендуется накладывать дополнительный слой мешков. При таком укрытии зимой легко контролировать состояние растений, для чего достаточно приподнять любой мешок, осмотреть кусты и снова опустить мешок на место.

Поскольку пленочные мешки довольно быстро рвутся, их делают из более прочного материала, например, из клеенки или плотных полимерных материалов.

Любитель из Смоленска Ф. И. Ирхен, укрывая розы воздушносухим способом, рекомендует непосредственно перед укрытием побеги и почву обильно посыпать золой, которая хорошо просушивает грунт и препятствует распространению мучнистой росы.

Плетистые и полуплетистые розы можно укрывать без каркасов, используя лапник, лист и пленку (или другой водонепроницаемый материал). При этом листья с побегов следует удалить, побеги свернуть по возможности в кольцо и пригнуть к земле, где уложен еловый лапник, сверху побеги прикрыть опять лапником и слоем сухих листьев, а затем водонепроницаемым материалом, который следует пришпилить или привалить землей.

Иногда для укрытия роз различных групп кусты окучивают землей и покрывают сверху листьями.

По данным профессора С. Г. Саакова (1973 г.), такое укрытие является более теплым по сравнению с каркасным, однако температура под ним при повышении наружной температуры (март, апрель) приближается к нулевой и превышает ее. Такие колебания неблагоприятно сказываются на состоянии растений. Гибель и повреждения роз в данном случае вызывают не столько низкие температуры, сколько их колебания и избыточная влажность под укрытиями. Такие условия приводят к выпреванию, особенно в зимы с частыми или продолжительными оттепелями. Проветривание роз в данном случае невозможно.

Весной, как только растает снег, укрытие с роз необходимо постепенно снимать, увеличивая доступ воздуха к растениям, чтобы не допускать их выпревания.

Если растения были укрыты на зиму простейшим способом - высоко окучены, а сверху покрыты листом или другим утепляющим материалом, то верхний покров, уплотнившийся за зиму, следует разрыхлить. Это обеспечит лучший доступ воздуха и просыхание верхнего слоя покрытия.

Снимать покрытие надо не сразу, а по частям, чтобы по возможности задержать развитие роз и уберечь их от ночных заморозков.

Для проветривания роз, укрытых воздушно-сухим способом, в безморозные дни следует открывать специально сделанные в коробе проемы, при возвращении морозов их закрывают.

С наступлением теплой погоды, когда растения начинают расти, можно приступать к снятию укрытий. Снимать их надо постепенно. Вначале верхний слой листьев, потом, когда просохнет почва и установится теплая погода, снимают все остальное.

Делать это надо в пасмурный безветренный день, чтобы кора, находившаяся во влажной среде без доступа воздуха, не получила сразу солнечных ожогов и не иссушалась от ветра.

В солнечные дни открытые растения надо притенять, например, еловым лапником, рогожей, тканью и др. На случай заморозков надо иметь рядом покровный материал. Даже сильно подмерзшие кусты роз обладают способностью ежегодно восстанавливаться за счет большого количества спящих почек в нижней части побегов.

При этом очень важно поддерживать постоянную влажность почвы поливом, предохранять побеги от иссушения, для чего обкладывать их увлажненным мхом, давать подкормки, прежде всего раствором азотных удобрений.

Практически ежегодно в условиях Ленинградской области дикорастущие виды и культурные сорта роз поражаются различными вредителями и болезнями. Степень их Поражения обусловливается как экологическими условиями года, так и уровнем выполнения агротехнических мероприятий на участке.

Болезни роз могут проявляться в виде образования спор гриба внутри тканей листа или побегов (ржавчина, инфекционный ожог или стеблевой рак), в виде различных налетов на листьях, стеблях и других частях растений (мучнистая роса, ложномучнистая роса и другие), гнилей (корневая гниль на холодных уплотненных почвах), увядания растений (в результате поражения корней и сосудистой системы растений), некрозов (отмирание отдельных участков ткани), раковых образований (бактериальный корневой рак роз), вирусных болезней (мозаика, увядание, пестролепестность, уродливость цветков, розеточность).

Неинфекционные болезни роз наблюдаются при изменении условий внешней среды (заморозки, жара, недостаток или избыток влаги, нарушение режима питания, водоснабжения, температуры и световых условий). Избыток некоторых питательных веществ вызывает бурный рост вегетативных органов, их фасциацию, т. е. уродливое срастание побегов (по данным кандидата биологических наук Л. А. Миско). К неинфекционным болезням относится хлороз, который проявляется в побелении или пожелтении листьев. Причиной хлороза является недостаток в почве железа (пожелтение верхушечных листьев) или марганца (пожелтение листьев среднего яруса). Удобрения, подкисляющие почву, уменьшают голодание растений от недостатка железа и марганца. Хлорозные растения рекомендуется поливать в летние месяцы слабым раствором марганцевокислого калия (2 г на 1 м2) или давать им внекорневые подкормки железным купоросом (0,03%) или 1%-ным лимоннокислым железом (2-3 подкормки за вегетационный период). Проявление хлороза во многом зависит от свойств почвы - на уплотненных, бесструктурных почвах растения заболевают чаще.

Источником заражения растений инфекционными болезнями могут быть споры, переносимые ветром с больных растений, расположенных поблизости, и попадающие на участок с частичками почвы, с семенами, черенками и т. д. Вирусные болезни передаются насекомыми, при использовании режущих инструментов, через посадочный или посевной материал.

Мучнистая роса (Sphaerotheca pannosa var rosae). Мучнистая роса на розах впервые была описана в Германии в 1819 г. В настоящее время она распространена по всему миру.

В Северо-Западном районе Нечерноземной зоны РСФСР из-за особенностей климатических условий, способствующих развитию гриба (температура во время вегетационного периода 12-25°, относительная влажность воздуха 60-70%), мучнистая роса является одной из наиболее частых и вредоносных болезней роз.

Поражение проявляется на растениях в виде белого паутинного или мучного налета грибницы.

Розы, пораженные мучнистой росой, отстают в росте, побеги и листья деформируются и постепенно засыхают, бутоны не образуют нормальных цветков или совсем не раскрываются, растения теряют декоративный вид. В холодные зимы они больше подмерзают.

В конце июня - начале июля наблюдается вспышка мучнистой росы на розах всех садовых групп. Особенно сильно болезнь проявляется на нижней стороне молодых листьев, старые листья менее чувствительны к мучнистой росе.

В борьбе с мучнистой росой наиболее эффективен комплекс агротехнических приемов с применением химических препаратов.

Необходимо соблюдать режим питания, не допускать избытка азотных удобрений, которые способствуют активному отрастанию молодых листьев, очень восприимчивых к поражению мучнистой росой. В это время необходимо подкармливать розы фосфорными и калийными удобрениями, которые повышают устойчивость растений против мучнистой росы.

В зависимости от степени поражения следует провести несколько опрыскиваний (с интервалом 7-10 дней) одним из следующих препаратов, приготовляемых на мыльной основе (0,4%):

а) кальцинированной содой (0,3-0,5%);

б) медно-мыльной жидкостью (0,25%) - медный купорос растворяется в отдельной посуде, а затем медленно при непрерывном помешивании вливается в мыльный раствор, с добавкой стирального порошка;

в) суспензией коллоидной серы (1,0-1,5%) - молотую серу можно применять в сухом виде для опыливания растений при температуре воздуха не менее 20°С. Опыливание нужно проводить по влажным листьям в ясную погоду. При необходимости для одновременной борьбы с вредителями (тлями, клещами, листовертками, пилильщиками, цикадами) к вышеперечисленным препаратам добавляются инсектициды (никотин-сульфат - 0,1 -0,15%, карбофос - 0,2%, хлорофос - 0,15%).

Одной из наиболее опасных болезней, поражающих стебли роз, является инфекционный ожог или стеблевой рак роз. Поражение стеблей в открытом грунте вызывает гриб Coniothyrium wernsdorf- fial Laub. В последние годы это заболевание широко распространилось и стало вызывать массовую гибель растений.

Инфекционный ожог наиболее ярко проявляется весной после снятия зимних укрытий, когда растения ослаблены. При снятии укрытий на побегах наблюдаются бурые пятна, окаймленные красновато-бурой полосой, окольцовывающей побеги.

Верхняя часть таких побегов скоро отмирает. Вторичное заражение происходит весной с конца марта до мая в зависимости от температуры воздуха, влажности и особенностей сорта. Оптимальная температура для кониотириума Вернсдорфа - от 16 до 18°, для спороношения - от 12 до 18°, особо благоприятные условия для развития болезни создаются в укрытиях. В борьбе со стеблевым раком в открытом грунте после снятия зимних укрытий следует применять опрыскивание следующими фунгицидами: 3%-ный железный купорос, 1%-ный ДНОК или 1%-ный нитрафен.

В течение лета нужно проводить фитосанитарную вырезку пораженных побегов и их сжигание, при этом секатор обязательно дезинфицировать спиртом или формалином. Срезы смазывать садовым варом с добавлением 0,7%-ного ТМТД. В период вегетации растения необходимо опрыскивать 1%-ной бордоской жидкостью или 0,5%-ной хлорокисью меди через 8-10 дней, всего 3-4 обработки.

Осенью перед укрытием с растений обязательно обрезают листья, а растения обрабатывают 5%-ной бордоской жидкостью. На зиму растения укрывают воздушно-сухим способом, весной, по возможности, раньше открывают. Для хорошего вызревания древесины давать осенью подкормки калием. Избегать поздних подкормок азотистыми удобрениями.

Ржавчина роз. Возбудителями болезни являются ржавчинные грибы из рода Phragmidium Link, которые поражают листья и побеги, вызывают их высыхание, в случае сильного поражения гибнет все растение. Особенно вредоносна болезнь в южных районах. В Северо-Западном районе Нечерноземной зоны РСФСР ржавчиной поражаются в основном парковые розы, другие группы садовых роз сравнительно устойчивы к ржавчине.

По данным В. Ю. Румберг, устойчивость сортов роз к ржавчине в условиях Эстонской ССР значительно отличается в зависимости от принадлежности к той или иной садовой группе. Так, среди чайногибридных роз устойчивые сорта составили 33%, группы флорибунда - 7,8%, группы ремонтантных - 27%, группы крупно- цветковых вьющихся - 67%, группы миниатюрных - 75%, среди гибридов роза ругоза - 50%.

Основными мерами предупреждения развития ржавчины являются агротехнические мероприятия по обрезке пораженных побегов, уборке листьев и сжиганию их, систематические подкормки растений на протяжении вегетационного периода. По данным Т. Л. Вечерябиной (1965 г.), эффективное средство предупреждения развития болезни - внекорневые подкормки 0,3%-ным раствором вытяжки суперфосфата и 0,3%-ным раствором калийной селитры, проводимые в начале роста и развития побегов перед каждым цветением до полного смачивания растений.

Осенью перед укрытием кусты следует обрабатывать каким-либо из следующих препаратов: 1%-ной бордоской жидкостью, 0,4%-ным купрозаном, 0,25%-ным медно-мыльным препаратом, 0,4%-ной хлорокисью меди. При необходимости опрыскивание нужно сделать 2-3 раза с интервалом 10-12 дней.

Черная пятнистость. В мировой практике розоводства не известны сорта, иммунные к черной пятнистости. Возбудителем болезни является гриб Marssonina rosae Diet, который поражает листья роз во второй половине лета. На Северо-Западе Нечерноземной зоны РСФСР черная пятнистость проявляется нечасто, в годы с большим количеством осадков.

На пораженных листьях появляются черные пятна округлой или звездообразной формы. На черных пятнах развивается спороношение гриба в виде вздутий округлой или продолговатой формы.. Пораженные листья быстро желтеют и опадают, кусты оголяются.

Из спящих почек начинают развиваться новые молодые побеги, которые ослабляют растения, снижают их зимостойкость, так как они не успевают вызревать к зиме.

Пораженные растения до конца вегетационного периода необходимо систематически обрабатывать 0,25%-ным медно-мыльным препаратом или 1%-ной бордоской жидкостью, или 0,3-0,4%-ным раствором купрозана.

Под зиму перед укрытием кусты роз после обрезки и удаления пораженных листьев следует обработать 3%-ным раствором медного или 5%-ным раствором железного купороса, или 3%-ным нитрафеном.

Серая гниль или ботритис. Возбудитель болезни у многих культурных и дикорастущих растений и, в частности, у роз - гриб Botrytis cinerea Pers.

В последнее время, по данным Л. А. Миско, вредоносность гриба с каждым годом увеличивается. В сильной степени заражаются розы из групп чайногибридных и флорибунда.

В период вегетации у роз гриб поражает, главным образом, бутоны с цветоножками, которые покрываются серыми спорами гриба, загнивают и, не раскрывшись, опадают. Наиболее подвержены серой гнили сорта со светлой окраской цветков.

Способствует активному поражению гнилью повышенная влажность, густые посадки, высокая засоренность участков, избыток азотистых удобрений.

Случаи поражения растений наблюдаются при температуре 3-28°.

Для предотвращения заболевания серой гнилью посадки роз в открытом грунте в Ленинградской области с наступлением сильных дождей рекомендуется предохранять от повышенной влажности, натягивая над ними полог из пленки, защищая цветки от переувлажнения, систематически собирать и удалять пораженные органы растений.

Из химических препаратов наиболее эффективное действие оказывает 0,15-0,2%-ные растворы бенлата, фундазола или эупарена. Периодичность обработки - 3-5 дней, до полного исчезновения налета на растениях. Радикальным профилактическим средством повышения устойчивости растений к серой гнили являются систематические внекорневые подкормки роз.

Розы размножаются главным образом вегетативным способом. Используется несколько методов вегетативного размножения: отделение отпрыска, отводка, деление куста, черенкование (зеленые и древесные черенки), окулировка и прививка культурных сортов на шиповнике.

При первых четырех методах размножения получаются корнесобственные растения, при двух последних - привитые.

Отрицательными качествами корнесобственных роз по сравнению с привитыми являются более низкая их зимостойкость, плохая укореняемость целого ряда сортов, более медленный темп развития на первом году жизни, меньшая устойчивость к болезням.

Розы размножаются семенами в основном для получения подвоев и в селекции, при выведении новых сортов.

Способами промышленного размножения роз являются прививка, окулировка и черенкование.

Этим способом размножают корнесобственные розы в основном группы парковых (роза ругоза, альба, галлика, центифолия, пимпинелифолия).

Деление проводят ранней весной сразу после оттаивания почвы. Выкопанный куст разрезают на несколько частей так, чтобы каждая часть имела хорошо развитые корни и 1-3 побега. Перед посадкой побеги обрезают на высоте 25-30 см. После посадки кусты обильно поливают и окучивают землей, после укоренения их разокучивают. Поделенные кусты парковых роз зацветают на второй- третий год. Отделить часть растения можно на месте, не выкапывая весь куст, а затем засыпать образовавшуюся ямку свежей землей.

Этот способ широко используется для сортов, черенки которых плохо или совсем не укореняются.

Размножение отводками делают весной. Однолетний побег, слегка надрезанный на нижней стороне, пришпиливают на перекопанной земле деревянными или металлическими крючками и засыпают землей, кроме верхушки побега, которую вертикально подвязывают к колышку. Во время укоренения земля все время должна быть влажной. От маточного растения укорененный отводок отделяют следующей весной. Ряд парковых роз (роза ругоза, сорт Вазагаминг) образуют отпрыски - естественные отводки, которые создают собственную корневую систему. Отделенные от материнского растения, они могут быть использованы в качестве посадочного материала.

Размножение зелеными черенками дает возможность с одного материнского растения получить много новых. Черенки заготавливают из полуодревесневших побегов с бутонами. Слишком молодые травянистые побеги для этой цели не годятся.

В оранжереях к черенкованию приступают в марте. С грунтовых роз черенки начинают заготавливать во второй половине июня. В качестве субстрата можно использовать смесь торфа с песком (3:1), со слоем (2 см) крупнозернистого речного песка сверху, смесь вермикулита с песком (1:1) или перлит и др. Заготовленные побеги разрезают на черенки длиной 5-6 см с двумя листьями. Нижний срез делают под самой почкой наклонно. Чтобы уменьшить испарение, удаляют нижний лист и часть верхнего. Применение ростовых веществ повышает укореняемость и ускоряет образование корней. Чаще всего используется раствор гетероаукснна в концентрации 150-200 мл/л. Черенки рекомендуется выдерживать в гетероауксине 12-16 час. Перед посадкой субстрат обильно поливают. Черенки размещают по схеме в 4X6 см в ящике размером 60X40X8 см. Оптимальные условия для укоренения создаются при температуре субстрата 22-25°, температуре воздуха 20-22°, влажности воздуха около 80-90% и рассеянном солнечном свете (сверху ящик рекомендуется покрывать влажной бумагой и пленкой). Использование туманообразующих установок с автоматическим регулированием температуры субстрата значительно ускоряет укоренение. Розы, укорененные в марте -апреле в оранжерее, в мае-- июне доращивают в пленочных теплицах до готовой продукции. Черенки летних сроков черенкования оставляют на зиму в орайжерее при температуре 3-5° или в хранилище при температуре 0-3°. Весной сохранившиеся растения высаживают на доращивание. Почти на 100% укореняются плетистые, миниатюрные розы и большинство сортов из групп полиантовых и флорибунда. Чайногибридные розы также хорошо укореняются, ремонтантные и парковые - всего на 30-50%, за исключением некоторых сортов, например, Вазагаминг (укореняемость - 90%).

При осенней обрезке роз можно отобрать большое количество одревесневших побегов, пригодных для черенкования. С обрезанных побегов необходимо удалить листья и хранить их до весны в снежнике (t = 0°). Снежник устраивают следующим образом: в защищенном от ветра и капели месте делается подушка из снега высотою 70-80 см, на нее ставят пучки побегов длиной 20-30 см с пластмассовыми этикетками, на которых карандашом написаны названия сортов (привязывать этикетки на пучки следует только синтетическим шпагатом). Сверху черенки покрывают снегом также на высоту 70-80 см и опилками на высоту 40 см. В конце апреля - начале мая из перезимовавших побегов нарезают черенки длиной 10-20 см, выдерживают 12-16 час. в растворе гетероауксина (200 мл/л), затем их высаживают в гряды так, чтобы над поверхностью земли оставалась только одна почка. Для лучшего укоренения черенков гряды укрывают пленкой.

Уход за черенками заключается в поливах, которые проводят по мере подсыхания верхнего слоя земли. В июне часть черенков укореняется. В августе молодые розы зацветают. Зимуют они в грунте при обычном укрытии. Хорошо укореняются черенки плетистых, полиантовых роз и роз группы флорибунда, а чайногибридных и ремонтантных - значительно хуже.

Наиболее широко в качестве подвоя для садовых роз применяют собачью розу, зимостойкую и устойчивую к вредителям и болезням, с сильной малопорослевой корневой системой, совместимую с различными сортами садовых роз.

Плоды шиповника начинают собирать при побурении, семена сразу очищают и подвергают стратификации (семена смешивают с песком, увлажняют и выдерживают до посева в течение года при температуре +3. . . +4°С). Высевают семена в октябре следующего года в хорошо подготовленную почву перед ее замерзанием. Норма высева - 4-5 г на 1 пог. м., глубина заделки - 2-3 см. Уход за всходами включает рыхление почвы, прополки, поливы, подкормки и борьбу с болезнями и вредителями. В июле-августе 40-50% сеянцев имеют диаметр шейки 6-8 мм, т. е. пригодны для окулировки (остальные окулируют летом следующего года).

Для заготовки черенков используются закончившие цветение вызревшие побеги текущего года (нельзя допускать, чтобы пазушные почки тронулись в рост). Черенки лучше всего заготовить накануне перед окулировкой, сразу удалить шипы и листья, оставить только прилистник, за который при окулировке удобно держать прививаемый глазок.

Чаще всего окулируют розы в корневую шейку (диаметром 6-8 им), однако окулировку можно осуществлять в любое место одревесневшего побега с таким же диаметром.

Перед окулировкой участок подвоев следует хорошо поливать, чтобы вызвать усиленное сокодвижение и хорошее отставание коры от древесины. Перед началом окулировки кусты подвоев укорачивают на одну треть, удаляют нижние побеги, мешающие при работе, разокучивают корневую шейку и тщательно ее протирают чистой тряпкой. Затем на корневой шейке или на побеге острым окулировочным ножом делают Т-образный разрез длиною 1,5-2 см, отделяют пластмассовой «кисточкой» ножа кору от древесины, ножом срезают с черенка щиток, захватывая при этом возможно более тонкий слой древесины, и вставляют щиток полностью в разрез на корневой шейке или на побеге (если щиток не помещается в разрезе, его обрезают по линии поперечного разреза коры), завязывают тонкой эластичной (лучше светоразрушаемой) полиэтиленовой пленкой. После обвязки заокулированные растения слегка окучивают. При окулировке нарезанные черенки для срезания щитков шихся щитков черешки отпадают при легком прикосновении, у похрапят во влажной тряпке в тени, при необходимости на ночь такие черенки следует оставлять в холодильнике.

Через две недели проверяют приживаемость щитков. У прижившихся щитков черешни отпадают при легком прикосновении, у погибших - они прочно держатся на щитке, который начинает чернеть. Перепрививку на подвоях с почерневшими щитками, если позволяют сроки, можно сделать в этом же году, в крайнем случае - в следующем.

Для лучшей сохранности окулянты в начале октября следует выкопать, удалить с них остатки светоразрушаемой пленки и прикопать в песке, в погребе или подвале, где температура должна поддерживаться на уровне 0-2°. Весной окулянты из прикола можно высадить пораньше в горшки и поместить в теплицу, после укоренения (через 10-15 дней) окулянты обрезают на высоте 0,5 см над Т-образным разрезом. Срез замазывают варом, отрастающий побег розы прищипывают над 3-4-м листом. Подросший саженец рекомендуется высаживать в грунт в середине июня, не нарушая ком, после того, как минует опасность заморозков.

Если заокулированные растения будут зимовать в грядах, где их окулировали, над ними на зиму следует устроить сухое укрытие, не окучивая окулянты (по типу многолетних посадок роз). Обрезку и обмазку подвоя в таких случаях следует проводить после полного снятия укрытий, с наступлением устойчивого тепла. Летнюю прививку зеленым черенком (за кору или в вырез) в открытом грунте применяют сравнительно редко. Основной трудностью при этом является сохранение вокруг прививок достаточной влажности, для чего прививки необходимо покрывать влажной бумагой, а поверх нее пленкой, края которой засыпают землей.

Популярность такого сорта роз, как почвопокровные, растет с каждым годом. Причина этому – легкий уход, по сравнению с другими сортами царицы цветов, а так же прекрасно сочетает в себе обильное цветение и морозостойкость шиповника с красотой и аристократичностью.

Да, они не сильно привередливы, уход за ними несложен, но, как и другие растения, нуждаются в правильной заботе. Где лучше посадить, как часто поливать, какая обрезка рекомендуется, как укрывать на зиму? Вот далеко не полный список вопросов, которые возникают при посадке данного растения. Попробуем подробно раскрыть вопрос, как вырастить красивую розу.

Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом

Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство - жидкий газон AquaGrazz .

Прародителем почвопокровных можно назвать растение «Роза Ругоза», морщинистая. Родина этого растения - Япония, оно широко распространено в Корее и Китае. В 20-30-х годах XX века, в результате скрещивания сорта «Роза Ругоза» и других сортов - появились первые сорта - «Макс Граф» и «Фейри», которые вы можете увидеть на фото, и только в 60-х были выведен еще один сорт, который стал не менее популярным – «Нозоми».

В дальнейшем селекция продолжалась уже более динамично, сейчас ассортимент сортов насчитывает уже много десятков. Одними из самых красивых и лучших считаются сорта: «Мирато», «Диамант», «Хеллоу», «Кент».

Сейчас выделено уже пять подгрупп почвопокровных сортов:

• низкие с длинными побегами;
• невысокие со стелющимися побегами;
• невысокие сильноветвящиеся;
• широкие с ниспадающими плетевидными побегами;
• широкие пряморастущие.

Невысокие сорта

Невысокие сорта, такие как «Эйвон», вырастают до 50 см, имеют быстрорастущие, стелющиеся горизонтальные побеги.

Невысокие поникающие

Невысокие поникающие с жесткими побегами разрастаются медленно, например, «Ред Бланкет» (смотрите фото ниже).

Крупные сорта со стелющимися побегами

Крупные сорта стелющиеся вырастают до одного метра, например, «Макс Граф».

Крупные поникающие сорта

Крупные поникающие виды имеют дугообразные побеги и вырастают более чем на один метр, например, «Фиона».

Широко разрастающиеся сорта

Сорта широко разрастающихся имеют побеги, которые растут вверх (Fru Dagmar Hastrup – на фото представлен великолепный экземпляр).

Все пять групп объединяет ряд общих характеристик:

• густые разветвленные кусты;
• быстрорастущие побеги;
• частое и обильное цветение;
• устойчивость к болезням;
• морозоустойчивость, легкий уход.

Как правильно высаживать?

Такой вопрос, как посадка роз , требует внимательного и детального рассмотрения, и начать следует с выбора места для посадки этого вида. Почвопокровные, как и любые другие виды, очень любят свет. Наличие правильного доступа солнечных лучей гарантирует длительное цветение и образование бутонов, но в то же время для них нежелательно прямое попадание палящего полуденного солнца - лепестки могут получить ожог и завянуть. Высаживание в тенистых участках двора и в саду под деревьями, или у стен - не рекомендуется, поскольку корневая система может заболеть, рост замедлится, и растение может погибнуть.

Благоприятна посадка почвопокровных в юго-восточной или западной стороне участка, где солнечные лучи будут в первой половине дня, а тень от кустарников и деревьев поможет создать необходимую защиту в полуденную жару.

Еще один очень важный момент - сажать необходимо под уклоном и лучше на возвышении в 30-40 сантиметров – для отвода весной талых вод. Посадка на возвышении дает гарантию эффективного доступа солнца летом и защиты от сильных морозов зимой. Необходимо учитывать при посадке и степень влажности почвы на участке – они плохо переносят чрезмерную влажность и кислотность, а в зимний период высокий уровень влаги в почве способствует переохлаждению корневой системы. Уместно будет заметить, что посадка розария на почве, где росли до этого такие культуры, как вишня, боярышник, абрикос и прочие розоцветные, включая и розы, может привести к плачевным последствиям. Почва в этом месте истощена и требует отдыха.

К посадке роз желательно подготовиться заранее, выкопать лунки лучше за пару дней до закладки в них саженцев. Если делаете закладку розария осенью, подготовить ямки для высадки лучше уже весной. Посадка саженцев тоже требует предварительной подготовки: посадочный материал нужно укоротить до 30 сантиметров, убрать поврежденные части, обновить срезы и подержать корни в воде в течение суток до высадки. Перед посадкой саженцы можно продезинфицировать раствором медного купороса, такой уход обеспечит высокую жизнеспособность молодым растениям.

Посадка возможна и весной, и осенью. Весенняя посадка производится с апреля по май, при благоприятной погоде. При высадке весной, побеги нужно обрезать так, чтобы остались 2-3 почки. Осенняя посадка в грунт производится с начала сентября до середины октября, до наступления первых заморозков.

На зиму саженцы должны уйти окрепшими. Перед высадкой саженцев в осенний период, рекомендуют только укоротить побеги.

Для посадки на выбранном участке делают ямы глубиной от 50 до 70 см и таким же диаметром, помещают в нее куст, присыпая посадочной смесью, увлажняют и утрамбовывают землю. В процессе высадки желательно послойно поливать землю, которая высыпается в лунку, так не будет пустот. После высадки, нужно окучить и хорошо полить.

Подкормка, обрезка и полив

Подкармливание минеральными и органическими удобрениями и обрезка роз - необходимый уход. Обрезка делается минимальная – убираются лишние почки на ветках, для омоложения куста, отрезаются поломанные и сухие ветви, удаляются побеги, которые растут к центру куста. Каждые пять лет специалисты рекомендуют делать обновление куста - производить сильную обрезку. Сильную обрезку рекомендуют проводить зимой.

Поливать необходимо раз в неделю, лучше утром. Вода комнатной температуры выливается прямо под куст. Такой уход питает влагой корни, увеличивая доступ питательных веществ. Молодые кусты следует поливать чаще. Если влаги будет недостаточно, это плохо повлияет на цветение.

Удобрение роз - процесс важный и необходимый, и для него есть целая схема - когда и как удобрять. Начинать такой уход нужно с апреля азотными удобрениями, после – аммиачная селитра, еще через неделю – органические удобрения. Затем в июне, когда появляются бутоны, нужно обогатить почву кальциевой селитрой с удобрением, затем через две недели – сульфатом калия и магния. С наступлением осени, в сентябре необходима подкормка калимагнезией.

Подготовка к зимовке

В силу своей морозостойкости, зимнее укрытие – не такой первостепенный вопрос, как для других. Зиму они могут спокойно пережить, используя как укрытие снежный покров. Если снежного покрова в саду недостаточно, а мороз сильный, то можно соорудить нехитрое укрытие из лапника.

Уход перед холодами должен быть комплексным, они обеспечат комфортные условия для зимовки без хлопот.

Обильноцветущие, с огромным выбором цветов и форм станут великолепным украшением вашего ландшафта. Множество маленьких соцветий ярко украсят любой участок вашего сада, станут дополнением живой изгороди или арки. Идеи о применении в элементах ландшафта вы можете подсмотреть у нас на фото или в интернете. Красивых вам роз!

Данную запись делаю исключительно, чтобы не забыть информацию и привести мысли в порядок

Буду думать и менять. В этой записи интересные для меня выдержки.
Розы посадка.
Выбор места для роз.
1. Хорошо освещенное, солнечное место, особенно для махровых роз. Простые (5-12 лепестков) розы выдерживают посадку в полутени (тень от плодовых деревьев, сосны, под елкой расти не будут).
2. Защита от ветра. Чтобы летом не высушивал ветер, а зимой не сметал снежный покров.
3. Не желательно сажать близко от южной стены дома. Летом слишком перегреваются корни, розы плохо цветут, быстро отцветают. Зимой при оттепелях часто быстро уменьшается снежный покров, роза вымокает под укрытием.
4. Полив при посадке первые недели по мере подсыхания почвы, впоследствии при мульчированиинавозом с опилками достаточно одного раза в неделю (в жару два). ОБЯЗАТЕЛЬНО под корень, не на листья - иначе провоцируются грибные заболевания.
5. При посадке розы в первый год светлее, чем заявлено в каталоге. Красные могут быть розовыми, розовые - белыми, оранжевые - персиковыми. Это связано с разницей температур при закладке бутонов (в теплице она стабильнее и выше) в закрытом помещении и в открытом грунте. Потом разница должна нивелироваться.
6. При посадке почвопокровных роз (наиболее приспособленных к условиям Подмосковья) следует иметь в виду, что:
. У них нет бокаловидной формы цветка (только иногда у бутонов)
. Практически у всех сортов отсутствует запах. Для посадок у скамеек, беседок в ковровую посадку почвопокровных роз можно подсадить чайно-гибридныесорта для аромата (на 4-5 почвопокровных, 1 чайно-гибридная)
Посадка роз.
Роза сажается на «пирог» в яму, на холм и в горшок (контейнер) всегда одинаково.
1 слой - конский навоз (роза - дочь навоза), в контейнере навоз и удобрение, и дренаж - 10 см
2 слой - «жемчужный» грунт с перлитом и удобрениями минимум 10 см - корни не должны соприкасаться с навозом. Утрамбовать.
3 слой - посадка розы из контейнера - подсушить 1-2 дня, ком не разваливать, не теребить. Подсыпаем земли, корневую шейку заглублять не более, чем на 1 см. Утрамбовать, не допуская пустот. Хорошо пролить.
4 слой - мульча (конский навоз с опилками) 5-10 см. При проседании добавить мульчи.
Каждую осень (для утепления корней) и весну (для сохранения влаги) мульчу досыпают. Слой должен оставаться не менее 5 см.
Посадка в яму:
1. Копаем яму на 20 см глубже, чем высота горшка, в котором роза росла в питомнике
2. Далее слои пирога - навоз 10 см, подготовленный грунт (с перлитом) 10 см
3. Посадка розы вместе с комом (следим за корневой шейкой!!). Полив обильный.
4. Мульча
Посадка на холм (при высоких грунтовых водах), лучше на заднем плане высокие плетитые, а холм прикрыть многолетниками - хостами, например, или шаровидными туями. Внимание: требуется МНОГО хорошего подготовленного грунта!
1. Снимаем дерн, удаляем все сорняки
2. Прямо на землю насыпаем конский навоз 7-10 см
3. Слой «жемчужной» земли 10 см
4. Роза с комом из контейнера ставиться на «пирог» и досыпается землей (холмик вокруг корней 15-20 см). Утрамбовать, пролить водой. В данной посадке лучше сажать несколько кустов (5-6 шт.), например, плетистые розы вокруг опоры. Холм земли общий для всех кустов.
5. Мульча.
Посадка в контейнере (групповая посадка для достижения максимального эффекта - только дрифты или низкие почвопокровные розы - у них корни так сильно не разрастаются, и меньше страдают от промерзания грунта). Внимание: горшок, чем больше, тем лучше, но с учетом, что на зиму его надо передвинуть с крыльца/патио в сад и накрыть/утеплить!! Пластиковые горшки и контейнеры не подходят. Слишком перегреваются на солнце, даже светлые. Лучше всего использовать глиняные обливные (глазурованные) вазоны и контейнеры. Глазурь защищает внешний вид от выступления солей при подкормках. Горшки лучше выбирать небольшого диаметра, но достаточно высокие (т. е. высота больше ширины), так лучше при зимовке.
1. На дно в качестве дренажа конский навоз 5-6 см
2. Потом прослойка жемчужной земли 7-10 см
3. Роза (а лучше 3-5 шт.) с сухим комом, подсыпка земли в пустоты. Контроль высоты расположение шейки 1 см ниже уровня края контейнера.
4. Мульча из навоза с опилками.
5. При образовании пустот к розе можно подсаживать однолетники - лобелию, вербену с мелкими цветами. Осенью можно подсадить некрупные луковичные - пролески, крокусы, потом после их цветения и распускания роз, луковичные обрезать.
6. Осенью, при установившихся морозах -5 -10, когда ком земли немного схватится морозом, горшок аккуратно заваливают на бок, обрезают и обрабатывают розы как обычно, и накрывают "одеялом" из трех слоев геотекстиля плотностью 200, основательно пришпиливают материал к земле, чтобы не было щелей. Зимой, по возможности подгребать снег.
Посадка штамбовой розы в контейнере в грунт. Особенно хороша для штабов низких с толстым стеблем, плохо пригибающихся.
1. Выбрать большой горшок, не менее 50л. Просверлить дыры в горшке для хорошего оттока лишней воды - через каждые 10-15 см по всей поверхности горшка.
2. Посадка штамба как обычных роз в контейнер, но только ОДИН экземпляр. Навоз- жемчужный грунт - ком с розой - досыпка земли, утрамбовка - полив НЕ забыть про опору для штамба!
3. Вырыть яму размером чуть больше горшка. Проверить, чтобы при установке горшка корневая шейка розы не была заглублена - на дно навоз для дренажа и подкормки. Можно подложить под горшок ремни, чтобы легче вынимать при укрытии на зиму.
4. Установить горшок в яму, засыпать грунтом, уплотнить разровнять. Закрепить розу на опоре.
5. Замульчировать опилками с навозом.
6. Осенью при наступлении устойчивых холодов (от -5 до -10) обработать розу раствором бордоской смеси, убрать все листья и бутоны за пару дней до укрытия, связать крону, укутать лутросилом. Выкопать горшок из земли. Надеть мешок из геотекстиля в три слоя вместе с горшком, обвязать. Уложить всю конструкцию на землю. Горшок можно частично опустить в яму. Под стволик подложить опору, чтобы штамб и крона зимой под тяжестью снега не сломались. Если снега не, а мороз ниже -15, то можно прикрыть сверху дополнительным полотном геотекстиляи плотно прижать его к земле. Зимой по возможности пригребать снег.
7. Весной через год-два (в зависимости от размера горшка), при расконсервации розы, горшок можно заменить на больший по размеру с добавлением плодородного грунта. Так горшок можно менять раз в два-три года. Когда горшок станет слишком большим, и вынимать его будет неудобно, можно подрезать корни на 10-15 см и досыпать плодородный грунт. Хватит еще на два-три года.