Как делать печку для бани из железа. Чертежи печи для бани из металла. Конструкция каменной печи для бани

Истоки российской банной традиции находятся в глубокой древности. Этот факт определяет ряд характерных особенностей. Для русского человека важен настоящий жар разогретой каменки и распаренный берёзовый веник.

В этой концепции современные душевые кабинки, джакузи, парогенераторы, ванны и электронагреватели не выдерживают критики. Русский человек ценит баню за возможность пообщаться, совершить обряд очищения, обсудить новости с друзьями. Сегодня ни одна постройка загородного дома не обходится без строительства бани.

Особенности

Высокая деловая интенсивность утомляет человека. Чтобы восполнить силы необходимо вернуться к природе, её истокам. Теснота ванных комнат, синтетика душевых кабинок не способствуют умиротворению и расслаблению. Есть только одно место, где смывается не только грязь, но и усталость – это загородная банька.

Главный атрибут отечественной бани – это печь индивидуальной конструкции, сделанная своими руками. Обычно это экономичное устройство, обильно выделяющее тепло.

Металлические отопители отвечают этим требованиям и значительно превосходят электрические и газовые теплогенераторы.

Плюсы самодельных металлических печей являются следующими:

выполняются своими руками, при этом достаточно иметь базовые навыки электросварки;
являются гораздо дешевле кирпичных аналогов;
не требуют специальных знаний при выполнении кладки;
при обкладке кирпичом не уступает кирпичным аналогам по теплообмену;
малогабаритность, что критично для небольших помещений;

простота пользования, эксплуатация не требует навыков;
можно топить любыми видами твёрдого топлива;
быстрота подготовки – обычно в пределах часа.

К минусам металлических печей относятся следующие:

ограниченное количество модификаций;
неизбежные деформации под действием температуры;
малая теплоёмкость, которая компенсируется обкладкой кирпичом;
пересушенный воздух;
при отсутствии калорифера существует возможность теплового удара;
эффективность только в небольших помещениях.

Железные печи появились на исходе XIX века. Прототипом таких устройств является так называемая буржуйка, оснащённая стальным баком, дверцей и средством дымоотвода. Этот необычный термин появился довольно давно и существует два предположения его возникновения.

Первый вариант заключается в том, это название образовалось из-за естественной «прожорливости» конструкции и малый КПД. Народная фантазия объединила эти качества понятием «буржуй», который «ест» много дров и даёт мало тепла. Только истинная народность может объяснить совершённую полярность второй трактовки. Известно, что эта печка стала популярной во время буржуазной революции, поскольку она была нетребовательная к топливу и работала довольно эффективно.

Стоит подробнее рассмотреть её конструкционные особенности. Сегодня представлена масса аналогичных печей, но их связывает практичность. Это первое, что приходит на ум при знакомстве с процессом их работы, независимо от того, что перед нами – вариант в стиле ретро или современный высокотехнологичный экземпляр, созданный с использованием нанотехнологий и композитов.

Несмотря на то что буржуйка – это самый простой нагревательный прибор, её конструкция чётко соответствует принципам теплообмена.

Сегодня металлическая печь для бани пользуется большой востребованностью благодаря исключительным свойствам и преимуществам. Современные технологии позволяют добиться оптимального теплообмена и длительного горения.

Следует подробно рассмотреть устройство этого нагревательного прибора. Конструкция обеспечивает реализацию двух функций – это разогрев каменки и пространства.

Обычная печь для бани из железа включает несколько функциональных блоков, такие как:

топка – это зона для сжигания энергоносителя;
теплообменное устройство обеспечивает обмен теплом с каменкой и нагревает пространство;
каменка – это специально подобранные камни, которые являются источником тепла в парилке;
дымоотвод выводит летучие продукты сгорания из помещения;
бак для нагрева воды обычно изготовлен из нержавеющей стали.

Виды конструкций

Общая схема печи из металла разделяется на разные типы. Самодельные конструкции имеют существенные различия в зависимости от локальных условий.

Они обусловлены следующими факторами:

видом используемого топлива. Обычно используется дровяная топка;
типом конструкции. Отличаются расположением топки, к примеру, топкой из предбанника;
способом нагрева каменки.

Существует немало разновидностей нагревательного оборудования для бани из листового металла, которой может отличаться по рабочим параметрам. Определяющим фактором является тип конструкций, от него зависит набор функциональных свойств прибора, и способ установки металлической печи в баню.

Разделяют такие три базовых разновидности, как:

закрытая;
открытая;
комбинированная.

Закрытая

Для увеличения теплоёмкости и оптимизации теплоотдачи металлическая основа обкладывается кирпичом. В своей массе такие печи – «самоделки». Основа конструкции – это листовое железо толщиной 1,5–2 мм. По стандартной схеме расположения топка находится в предбаннике, а каменку размещают в парилке. Лицевые поверхности скрывают кирпичным слоем.

Для обеспечения крепления разнородных материалов к основе привариваются скрепы из стали. Их длину делают на несколько миллиметров меньше габаритов кирпича.

Закрытая каменка располагается над топкой, защита сверху обеспечивается листом стали. Боковая дверца со стороны парилки служит для подачи воды и создания пара.

Закрытая печка обладает следующими преимуществами:

незначительная стоимость;
неограниченные возможности адаптации под локальные особенности помещения.

К недостаткам относятся следующие:

специфичность монтажных работ, обусловленная разнородностью материалов;
самодельные решения не обеспечивают необходимый технологический уровень, что снижает срок эксплуатации.

Открытая

Любители быстрого пара предпочитают открытую печь-каменку из металла для бани. Открытая конструкция предполагает особое отношение. Чтобы создать оптимальный нагрев поверхностей камней, необходимо обеспечить соприкосновение максимальной площади наружной поверхности топки с каменкой . Для увеличения эффективности мастера прибегают к разным ухищрениям. К примеру, изменение конфигурации каменки, при котором увеличивается её площадь в зоне горения. Такое решение ускоряет прогрев камней.

Эффективность конструкции можно увеличить использованием клапана, дозирующего подачу тепла в зону каменки . Этот принцип широко используется некоторыми производителями печей, которые создают замысловатые системы пропускания пара. «Лёгкий» пар образуется при прохождении слоя камней наружной каменки. По ощущениям его качество не уступает пару, образованному в старинных каменных печках.

Преимущества открытой печи для бани из металла являются следующими:

простота в использовании;
низкий расход топлива;
большой КПД.

Такая модификация металлической печи для бани является оптимальной альтернативой традиционным каменным аналогам. Бесспорное преимущество конструкции – это адаптивность для помещений малого объёма. Из недостатков можно выделить только высокую стоимость.

Эффектный режим работы обеспечивается исключительно заводскими моделями. «Самоделки» не обладают необходимыми характеристиками теплопроводности, что снижает их эффективность.

Комбинированные

Такие конструкции отличаются наличием дополнительной системы обогрева помещения. Это позволяет даже при отсутствии автономного отопления добиться комфортной температуры.

Основной источник тепла – это топка. Дополнительный тепловой контур располагают над топкой. При такой конструкции поверхность печи нагревается посредством передачи тепла сквозь воздушную прослойку. Обычно такие печи имеют открытую конструкцию каменки.

Хорошо продуманная внутренняя система труб отопления, расположенных по периметру помещения, в сжатое время нагревает парилку и всю баню. К патрубку печи подключается трубопровод. Тепловая энергия горения топлива нагревает воздух внутреннего контура и заставляет его циркулировать. Подача воздуха во внутренний контур регламентируется решёткой-жалюзи.

Комбинированные печи обладают такими преимуществами, как:

единовременный обогрев парилки и помещения;
упрощённая регулировка температурного режима.

К недостаткам металлических печей для бани относятся следующие:

сложная конструкция;
высокая стоимость;
ограниченное количество модификаций.

Как изготовить своими руками?

Перед тем как реализовывать простой проект, необходимо учесть локальные условия, чтобы монтаж был успешным, а печь на дровах – эффективной. Комфортность условий русской бани зависит от удачного соотношения размеров парной, расположения печи и от того, как сконструирована каменка.

Из какого металла лучше делать?

Железная печь обладает рядом особенностей, от учёта которых зависит её эффективность и срок службы. Температура в камере сгорания топлива превышает +450ºС. Такой нагрев приводит к деформации материала. Металлическая пластина подвержена прогоранию под действием огня. Если использовать для конструкции листы нержавейки более 10 мм толщиной, этого можно избежать, но значительно увеличивается время прогрева помещения и расход топлива. Такая печь будет экономически невыгодной.

Чтобы сделать прочную печь без опасности деформации и прогорания, а также с хорошей теплопроводностью, необходимо обладать настоящим мастерством. В заводских условиях конструкции выполняют по проверенным технологиям из жаропрочных материалов.

Монтаж самодельной печи должен выполняться по тщательно выверенным чертежам с учётом всех нюансов.

08х17Т – это высоколегированная нержавеющая сталь, которая не подвержена коррозии даже при высоких температурах. AISI 430 – это сталь марки 08х17Т. Она не меняют структуру до +850ºС, обладает пониженным содержанием углерода, упрощает возможные ремонтные работы.
Для самостоятельного производства топочной камеры применяется сталь 10 ГОСТ 1050-88 . Конвекционные части производят из 08ПС и 08Ю ГОСТ 19904-90 . Для корпуса оптимальной является листовая конструкционная сталь. Дверь камеры горения должна соответствовать максимальным термическим нагрузкам. Отменный выбор – это чугунная дверца.

Схемы и чертежи

Основными функциональными блоками являются следующие:

камера сгорания (топливная камера);
площадка с камнями (каменка);
ёмкость для воды (водяной бак).

Чтобы печка была эффективной, необходимо иметь чёткое представление о функциональном назначении этих частей. Далее, производится расчёт, в котором учитываются размеры помещения и другие локальные особенности. Топка – это место горения дров. Для неё необходима дверца, чтобы загружать топливо и приток воздуха для интенсивного сгорания. Такое устройство называется поддувало. Удаление продуктов горения (зола) должно происходить без удаления дров, это достигается средствами зольника – специальной решётки.

Из топливной камеры тепловая энергия поднимается к площадке с камнями. Чтобы усилить теплообмен их укладывают на решётку . Она играет роль соединения топливника и бункера с камнями. Бункер может быть закрытым и открытым. Смена камней и подача воды на их поверхности обеспечивается специальной дверцей. Выше располагают бак для нагревания воды. Часто для повышения эффективности через него проводят дымоход . Обычно залив воды осуществляют сверху, а слив – через кран в нижней части.

Сборка и установка

Для выполнения работ потребуется следующий базовый инструмент:

стандартный аппарат для сварки;
ножницы для резания металла;
измерительные инструменты.

Каждый человек, обладающий начальными навыками работы с металлом и умеющий читать простые чертежи, может сделать печку для бани собственными руками. Несмотря на материальные расходы и потраченное время, экономия превзойдёт ожидания. Следует подробно рассмотреть изготовление металлической печи с баком для бани с габаритами 700 мм (диаметр) и 1600 мм (высота).

Для того чтобы сварить каркас понадобятся такие материалы:

стальной лист (толщина зависит от марки стали) габаритами 2,2х1 м;
труба из металла – высотой 1600 мм, стенки – от 7–10 мм;
труба (дымоотвод) произвольного диаметра, стенки – 5 мм;
прут из металла – 10 мм;
решётка колосниковая из стали, чугуна;
8 петель и 3 щеколды;
кран.

Алгоритм работы включает несколько основных этапов:

Необходимо разрезать трубу на две части 0,7 и 0,9 метра.
В нижней части трубы для поддувала следует сделать отверстие прямоугольной формы 20х5 сантиметров. Поддувало располагается под топкой обычно на высоте 7–10 сантиметров от фундамента и над ёмкостью под зольным отверстием. Над поддувалом нужно сделать отверстие для загрузки топлива. Вырезанный металл можно использовать для изготовления дверец.
Следует приварить ушки и петли к трубе для дверец, на дверцы – защёлки, поставить дверцы поддувала и камеры сгорания.
Нужно вырезать металлический круг 0,7 м. В середину поместить решётку. Если не удалось подобрать в магазине колосниковую сетку, следует соорудить решётку из металлического прута. Полученная конструкция приваривается к трубе над поддувалом.
Необходимо сделать доступ для полива камней и поставить на него дверцу.

Из стального прута следует сделать решётку площадки для камней.
Необходимо вырезать из листа металла круг диаметром 0,7 м. Сделать отверстие под дымоход. Оно обычно расположено в той части, которая будет находиться у дальней стенки печи. Нужно приварить трубу дымохода. Над площадкой для камней (или закрытым бункером) следует приварить сделанную конструкцию.
Далее, необходимо приварить к длинной части большой трубы отрезок длиной 0,7 м. В нижней части бака для воды смонтировать кран.
Вырезанный из стального листа круг (0,7 м) нужно разрезать на две разные части. В большей вырезать отверстие для дымохода, одеть эту часть на трубу для отвода дыма и приварить. Меньшая часть крепится на петли и образует люк для залива воды.

О том, как сделать печь для бани из трубы, смотрите в следующем видео.

Как видно, сделать и установить печь из металла своими руками не так сложно. В зависимости от собственных приоритетов и конструкции помещения бани некоторые нюансы, такие как теплообменник, экран, подача воздуха могут существенно отличаться. Построить собственную баню с металлической печью может каждый.

Отделка

В большинстве случаев отделка печей выполняется для создания привлекательного вида. Однако не стоит пренебрегать специальными свойствами декорирующих материалов. Они могут играть роль экрана и увеличивать теплоёмкость печей. Часто облицовка выполняется кирпичом.

Печи из металла очень популярны ввиду своей невысокой стоимости, и широко применяются для отопления дачных домиков, бань, подсобных помещений, гаражей.

Например, на сайте компании Теплодар https://www.teplodar.ru/catalog/otopitelnie-pechi-kaminy/ представлено 6 печей для отопления дома и дачи по цене от 6 760 руб.

Но можно сделать и своими руками, это не так и сложно. Конечно, у них есть, как достоинства, по сравнению с кирпичными печами, но также имеют место и недостатки.

Особенности конструкции

Самая простая конструкция металлической печи - так называемая буржуйка. Её конструкция довольно проста: металлический ящик с ножками дверцей, труба для отвода продуктов горения. Главный недостаток этой печи - большое потребление топлива и малая теплоотдача. А также большим минусом является опасность возникновения пожара.

Русское название этого типа печи базируется на ассоциации с карикатурным образом буржуя, изображаемого как человека с толстым брюхом.
Https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%B0

Простая печь «буржуйка»

Современные металлические печи намного безопаснее «буржуйки». Их производство осуществляется из листовой стали, толщиной до 4–5 мм. В конструкции предусмотрена специальная камера для закладки камней. Предусмотрено обустройство водяного бака в качестве накопителя тепла, объёмом до 70 литров. Для равномерного прогрева печи, а также для снижения её пожароопасности, печь рекомендуют обкладывать жаростойким кирпичом.

Некоторые образцы современных печей

Достоинства

Металл довольно прочный, но и более податливый материал, позволяющий придавать ему любую форму. Способен выдерживать большие перепады температур и жёсткие нагрузки при эксплуатации изделия.
Стоит отметить высокий КПД металлической печки, достигающий 95%.
Теплопроводность металла высока, соответственно довольно быстро происходит прогрев печи и нагревание помещения.
Прочность металла с убавлением толщины только растёт в отличие от керамики.
Вес печи на порядок, а иногда и более, ниже чем каменной или кирпичной, что в свою очередь, позволяет отказаться от устройства громоздкого монолитного фундамента.
Низкая себестоимость производимого тепла (у металлических печей в 10–20 раз ниже, чем у кирпичных) ещё один плюс в копилку достоинств этого вида печей.
Немаловажным фактором является транспортабельность такой печки и простота монтажа на месте, нужно только подвести дымоход.
За ненадобностью её легко убрать на хранение до следующего отопительного сезона.

Недостатки

Наверное, самый основной недостаток - печь не «дышит».Тогда как кирпичная печка при охлаждении вбирает в себя влагу, тем самым поддерживая оптимальную влажность. Небольшое «дыхание» печи появится после облицовки кирпичом, но пропадёт мобильность, и увеличатся габариты.
Из-за низкой теплоёмкости металла, теплоотдача после сгорания топлива обычно не превышает 2–3 часа.
Большой недостаток металлической печи - срок жизни. При рабочих температурах металл активно реагирует с содержащейся в воздухе влагой, и в результате чего ускоренно корродирует. Срок службы металлической печи обычно не превышает двадцати лет. Но это сполна компенсируется лёгкой и недорогой заменой печи и дешёвым топливом.

Виды

В данный момент рынок предлагает два вида металлических печей для дома произведённых из чугуна и стали. Чугунная печка по теплоотдаче находится между кирпичной и стальной. Вариант чугунной печки для изготовления своими руками отпадает сразу, так как нужно организовывать процесс литья чугуна, что на загородном участке в принципе невозможно. Для этого нужно специальное оборудование. А вот печь из листового металла, соорудить под силу своими руками, а в некоторых случаях практически не затрачивая денежных средств.

Печь изготовленная путём чугунного литья

Образец стальной печи заводского изготовления.

Печь изготовленная из листовой стали

Принцип действия и конструкции

Рассмотрим общие схемы работы печей. Основные применяемые схемы на рисунках:

Схемы принципа работы печей

Камерная система

В печи камерной системы происходит перепуск продуктов горения в газовую камеру и там происходит их догорание. Приток воздуха образуется естественным путём. В камерных печах, предназначенных для бытового применения, топка и камера догорания находятся в одном модуле - горниле. Для полного дожигания газов, камера должна быть со сводчатыми стенами. Хороший пример камерной системы - русская печь. При определённом усовершенствовании камерные печи довольно эффективны.

Канальная система

В канальной системе организовано принудительное движение газов от источника огня, по каналам внутри печки, до дымовой трубы. Продукты горения, догорая и проходя по каналам остывают, отдавая тепло печке. КПД такой печи около 60%, и чтобы газы начали догорать, необходимо сначала довести печь до рабочей температуры в 400 градусов.

Колпаковая система

В этой системе газы находятся под куполом колпака и сгорая, спускаются по стенкам печи отдавая оставшееся тепло. В этой системе для начала сжигания газов необходимо прогреть небольшую область купола колпака. КПД в печах этого типа может достигать 70% и выше.

Схемы металлических печей и усовершенствования

Общеизвестно, что металл быстро нагревается, но и также быстро остывает, низкая теплоёмкость делает его неважным накопителем тепла, но если учитывать некоторые свойства материала классические схемы можно применить по отношению к печам из металла и получить от них максимальную отдачу, так как тепловые потери на разогрев минимизированы. Рассмотрим две схемы.

Схемы металлических печей

Камерная (А)

Типичный представитель - «буржуйка». Её прообразы, комнатные печи, использовались в XIX веке и были на редкость прожорливы в плане топлива. Во времена разрухи и потрясений после революции «буржуйка» усовершенствовалась и окрестилась своим нынешним названием.

Были сделаны следующие совершенствования:

Для настройки мощности теплоотдачи, в горнило вставили колосник и поддувало с дверцей.
Диаметр дымохода 9–10 миллиметров на 0.23 килокалории тепловой энергии.
Небольшая высота дымохода, до 3 метров от плоскости колосника.
Начало дымохода до 1–1,5 м сделано вертикально и укрыто теплоизолирующим негорючим материалом.
Далее дымоход продолжался горизонтальным участком - боровом - длиной не меньше 2,5 м, его вставили в форточку и добавили ещё один вертикальный сегмент в 1–1,5 метра для обеспечения тяги.

Канальная (Б)

Буржуйку легко адаптировать под канальную схему. Конечно, общим с кирпичной печкой будет только внешний вид. От каналов будет мало пользы ввиду большой теплопроводности металла, от изначальной системы остаётся только горизонтальный участок, отделяющий камеру догорания и топку. Дополнительный воздух для дожига газов поступает из отверстий на варочной поверхности или через отдельный регулируемый воздуховод. Выход дымовой трубы горизонтальный.

Результаты доработок:

Благодаря дожигу газов в локализованном месте, КПД подрос до 70–80%
Выделяемая тепловая энергия увеличилась в 2–3 раза.
Печка нетребовательна к силе тяги и характеристикам дымохода, ведёт себя как простая буржуйка: повысилась тяга, увеличилось горение и разрежение среды в дожигателе газов. Поступает больше вторичного воздуха и газы сгорят полностью.
Так как основная мощность производится в дожигателе, печь может работать в двух режимах: пламени и длительного горения.
Хорошая передача тепла от топки посредством довольно тонкой перегородки даёт в дожигателе нужную температуру для возгорания несгоревших газов, потому печь входит в рабочий режим практически моментально.
Отдельная подача воздуха в топку и дожигатель, допускает настраивать печь почти для любого твёрдого топлива.
Мощность теплоотдачи печи легко регулировать уровнем подачи воздуха на поддуве. В классической буржуйке возушное регулирование мощности сильно ограничено.
Благодаря дожигателю, под варочной поверхностью держится температура в пределах 250–300 градусов, что довольно комфортно для приготовления пищи.
Высокое выделение тепловой энергии от печки позволяет равномерно и оперативно прогреть помещение.
На вход в дымовую трубу можно также поставить теплообменный контур для горячего водоснабжения.
Пользуясь качественными дровами или углём, чистить дымовую трубу придётся раз в 5 лет.

Чертёж и расчёт параметров

Каких размеры будет иметь печь и как будет выглядеть каждый должен решать сам. Люди с инженерным мышлением и практическими навыками могут в простейшую конструкцию внести свои корректировки для улучшения и упрощения системы.

Эскиз и чертёж буржуйки:

Чертеж буржуйки

Материалы и инструменты

Чертёж и эскиз будущей конструкции с размерами.
Металл листовой, толщиной 4–5 мм.
Уголки стальные.
Стальные трубки диаметром 15–20 мм или арматура диаметром 10–12 мм для колосниковой решётки.
Металлическая труба диаметром 180 мм.
Сварка дуговая, электроды 3.
УШМ (болгарка) с отрезным кругом, молоток, рулетка, карандаш или маркер.

Как сделать печь из металла своими руками: пошаговые действия

Корпус печи будет собираться из прямоугольных листов стали, сваривая их встык. Берём болгарку и нарезаем пять прямоугольников по размерам данным в чертеже. С лицевой частью разберёмся попозже, так как там будет дверца для топки и поддувало.
Нарезанные по размерам листы стали
Для начала нужно приварить бока к днищу. Подставляем сначала одну боковую панель ко дну, контролируя угольником прямой угол между плоскостями и прихватываем стык в нескольких точках сваркой. Вторую боковину делаем по аналогии с первой. Проверяем прямые углы, соответствие ширины днища расстоянию между боковыми стенками вверху где будет варочная панель. Убедившись что всё верно, провариваем стыки полностью.
Привариваем заднюю стенку к боковым панелям и днищу. Боковые стенки изнутри размечаем для дымооборота топки и зольника согласно чертежу на три зоны. Межу топкой и зольником будет находиться колосниковая решётка, на которую непосредственно укладывается топливо. Для её крепления на внутреннюю поверхность боковин на высоте 10–15 см от днища, привариваются уголки на всю длину панелей. Приваривать уголки следует полкой вниз.
Приварка стенок и уголков к ним
Переходим к изготовлению колосниковой решётки. Из материалов потребуются: обрезки водопроводных труб диаметром 15–20 мм и длиной равной или больше (лишнее отрезается) внутренней ширине печи. Вместо труб, отлично подойдёт арматура диаметром 10–12 мм. Арматура или два стальных прутка диаметром 15–20 мм или полоски толстой (4–5 мм) стали по длине печки.
Располагаем арматуру (трубки) на прутках с шагом 3–5 см и надёжно привариваем.
Изготовление колосниковой решётки
Решётка должна быть съёмная, поэтому она не приваривается к уголкам. Необходимость в снятии решётки возникает при чистке и ремонте буржуйки или замене самой решётки.
Съёмные элементы - решётка и отражатель
Далее, привариваем два прута (отрезка арматуры) вверху печи для установки отражателя. Он разделят топку с дожигателем и дымоходом и является съёмным. Подробнее на рисунке:
Расположение основных элементов в печи
Длина отражателя должна быть 10/11 длины буржуйки, чтобы получился зазор для выхода дыма. Делать его желательно из металла потолще, так как разогреваться он будет значительно сильнее других элементов конструкции.
Приступаем к финишным работам. В крышке прожигаем сваркой отверстие нужных размеров и сечения для дымохода, его также можно сделать уже на собранной конструкции. Привариваем крышку к корпусу печки. Затем необходимо вырезать две перемычки. Одна узкая другая широкая (точные размеры зависят от конкретных размеров печи). Узкая приваривается на уровне решётки для отделения дверок топки и зольника, а широкая вверху к боковинам и крышке.
Варка разделяющих перемычек
Дверку для топки лучше всего делать почти на всю ширину печки как для удобства закладки дров, так и для лёгкого извлечения зеркала и решётки. Для зольника можно делать поуже. Завесы делаем из трубок и прута.
Дверки на готовой печке
Ручки для дверок можно изготовить как из металлических пластин, так и из обрезков трубок. Как вариант можно применить всё ту же универсальную арматуру. Крепим готовые ручки сваркой. Думаю с изготовлением защёлок на дверцы, трудностей возникнуть не должно.
Печь почти готова
Закончив сборку, стоит подумать об опорах печки. Ножки можно сделать из отрезков трубы нужной высоты. Ещё опоры можно изготовить регулируемыми по высоте, для этих целей на конец трубки приваривается гайка (внутренний диаметр гайки и трубки должен соответствовать друг другу) и вкручивается болт.
Приступаем к изготовлению дымохода. Для его изготовления сгодится труба диаметром 15–20 см. Выводим конец трубы за пределы помещения через отверстие в стене или крыше. Углы в трубе должны составлять 45 градусов, то есть, должно быть полное отсутствие горизонтальных сегментов на всём пути. В нижней части дымохода делаем поворотную заслонку. Её можно изготовить из куска листовой стали, диаметр вырезанной заслонки должен быть немного меньше диаметра трубы. В трубе сверлим отверстие под ручку регулировки заслонки, для этой цели подойдёт стальной пруток. К отверстию в крышке привариваем гильзу из отрезка трубы 15–20 см, по диаметру она должна быть несколько меньше диаметра дымоходной трубы, дабы максимально облегчить процесс монтажа или демонтажа дымохода. Осталось только установить буржуйку и испытать.

Фотогалерея: процесс изготовления печки

Собранный дымоход Дымоход установленый на печи

Футеровка

Печки из металла нередко обкладывают кирпичом снаружи и внутри. Но есть две причины по которым этого делать не стоит:

У кирпича довольно низкая теплопроводность и высокая теплоёмкость. Тепло, полученное при сгорании топлива в топке попросту вылетает в трубу вместе с дымом. не успевая прогреть металлические стенки буржуйки.
Печная поверхность лишается доступа воздуха тем самым значительно ускоряя прогар стенок и риском попадания в помещение угарного газа опасного для здоровья и жизни человека.

Выбор и подготовка места установки

Для такого вида печек монолитный фундамент сооружать не нужно ввиду их небольшого веса. Для выбора места установки следует руководствоваться такими параметрами, как удалённость от дверей и окон (для меньших потерь тепла) и удобством вывода дымохода из помещения. В гаражах и подсобных помещениях, как правило присутствует бетонный пол, поэтому подстилать ничего не требуется. В помещения с деревянным полом следует настелить на место установки лист асбеста или жести и закрепить его по периметру саморезами. На стены возле места установки для избежания потерь тепла можно приклеить фольгированную теплоизоляцию.

Декорирование

Для декорирования буржуйки можно применить пластины из шамота или декоративные металлические накладки, а также можно просто раскрасить печку специальными жаростойкими красками на свой вкус, предварительно зачистив поверхности наждачной бумагой.

Эксплуатация

Некоторые требования по безопасной эксплуатации, при соблюдении которых вы обезопасите себя и ваших близких:

Печка обязательно должна стоять на огнеупорном основании.
Все легковоспламеняющиеся предметы и жидкости должны находиться на безопасном расстоянии 80–100 см от печи.
Не следует за один раз полностью забивать топку дровами.
Всегда следите чтобы дверца топки при использовании печи была закрыта.
Регулярно осматривать дымоход на наличие прохудившихся мест, для избежания попадания дыма в помещение.
Не оставляйте работающую печь надолго без присмотра.
Не пытайтесь прикоснуться к корпусу печи при её работе во избежание ожогов.

Чистка и обслуживание

При интенсивном использовании печки в канале дымохода осаждается сажа и грязь, и постепенно накапливаясь, сужает просвет канала что влечёт за собой снижение тяги и общей эффективности конструкции. Дымоход достаточно проверять раз в год на наличие загрязнений и при необходимости прочищать от сажи. Есть несколько способов прочистки дымоходной трубы:

Механический, ёршиком или щёткой.
Химический, путём сжигания картофельных очисток в топке, при этом выделяемый крахмал размягчает сажу и она выходит.

Для лучшей эффективности можно комбинировать эти два способа. Со стенок топки нагар лучше всего снимается щёткой по металлу. Зеркало и колосниковая решётка легко извлекаются для замены или мелкого ремонта.

Видео: как самостоятельно сделать буржуйку

Самостоятельное изготовление металлической печи не такое уж сложное занятие, как первоначально может показаться. Конечно, эта конструкция не единственный вариант в своём роде, но уже проверенный и надёжный.

Металлические печи имеют высокий коэффициент теплоотдачи, не требуют мощного фундамента и прогреваются значительно быстрей кирпичных, поэтому именно их чаще устанавливают в банях. Сделать их своими руками несложно – для этого достаточно обладать навыками сварки и иметь под рукой толстостенный металл.

Металлическая печь в форме сапога

Рассмотрим порядок сварки печи из металла 5 мм в форме сапога с баком для воды и внутренней каменкой. Такая конструкция в состоянии прогреть достаточно большую парилку размером до 24 кв. м. Так как печь получится достаточно тяжелой, лучше предусмотреть ее сборно-разборный вариант.

Прямой выход дыма резко снижает КПД печи, именно поэтому в нашей конструкции предусмотрена внутренняя каменка , задерживающая прямой выход продуктов сгорания и аккумулирующая тепло. Это позволяет обеспечить максимальный прогрев помещения за достаточно короткий срок и существенно сократит расходы на топливо.

Этапы изготовления

Резка заготовок из достаточно толстого металла ножовкой или болгаркой в домашних условиях – процесс достаточно трудоемкий. Гильотина, которой пользуются предприятия, ведущие приемку металла, позволит нарубить листы по вашим эскизам с большей точностью, без деформации и дефектах на срезах.

1. Для получения печи в форме сапога с каменкой нам понадобится четыре металлических короба . Первый и второй короб будут стыковываться между собой с помощью разъемного соединения и образовывать саму печь. В первом из них будет располагаться топка, во втором («голенище» сапога) – отверстие для дымохода. Третий короб с камнями будет находиться внутри печи. Четвертый съемный короб для воды из нержавейки устанавливается отдельно.

2. Чтобы избежать ошибок при сборке, листы металла вначале прихватываются между собой, начиная с нижней части листов. Окончательная сварка производится лишь после полной сборки изделия и его проверки. Во избежание проникновения дыма внутрь помещения соединение элементов должно быть очень качественным.

3. Собираем короб для камней размером 50×50 см. Чтобы верхний лист при сварке не съезжал, его лучше установить на треногу с закрепленным на ней магнитом.

4. Для того, чтобы прихватить крышку и дно, для обеспечения их устойчивости можно подложить под них тонкий металлический угольник.

5. Дно короба для камней, на которое будет идти вся ударная нагрузка огня, изготавливается из листа толщиной не менее 10 мм .

6. С помощью болгарки в верхней части короба вырезается дверка для каменки . Размер ее должен быть достаточным для выхода пара.

7. В нижней части третьего короба, в котором будут находиться камни, вырезаются 2-4 отверстия под трубы (количество труб может быть произвольным) на расстоянии не менее 5 см от нижней части куба для улучшения тяги. На них будет устанавливаться куб с тяжелыми камнями.

8. Вырезаем отверстие для топки размером 28×28 см.

9. В верхней части первого короба делаем отверстие для вставки второго куба . Нарезаем и привариваем по периметру этого отверстия с трех сторон по две пластины размером 4 см для усиления места разреза и уголок в левой, четвертой части. Первые три полосы крепятся к внутренней поверхности, вторые – к внешней части разреза с небольшим смешением. Между пластинами оставляется небольшая щель для вставки второго короба.

10. По одной пластине приваривается и к дверкам топки и каменки для их усиления. Топка от зольника отделяется решеткой из стальных прутков 10-12 см. Для обеспечения полного сгорания топлива необходимо обеспечить лучший притока воздуха, поэтому колосники привариваются вдоль поддувального канала.

11. Во второй короб на приваренные в нижней его части трубы вставляется третий куб , в котором будут находиться камни.

12. Для усиления внутреннего куба для камней к нему привариваются небольшие косынки .

13. Для прочистки сажи над дверкой делается небольшое отверстие, рядом с которым с 4-х сторон привариваются болты для установки дверки. Перед ее монтажом для герметичности она обматывается асбестовой нитью и прикручивается латунными гайками , предохраняющими металл от закисания.

14. К верхней части каменки приваривается крышка с отверстием для дымоходной трубы 12×12 см (размером в полкирпича). Для ее установки к отверстию приваривается «юбка» из металла . Куб с установленным коробом для камней вставляется в первый.

Конструкция печи может быть разной. Порядок раскроя заготовок печи с открытой каменкой и встроенным баком для воды показан на следующем рисунке:

Установка металлической печи

Металлическая конструкция весит гораздо меньше, чем кирпичная печь, поэтому не требует отдельного фундамента. Достаточно предусмотреть прочное огнеупорное основание площадью, в два раза превышающую площадь самой печи. Оно может состоять из следующих слоев:
асбестового картона;
листа нержавеющей стали для отражения теплового излучения;
прослойки из шамотного кирпича толщиной около 6 см;
огнеупорной плиты из магнезита толщиной не менее 9 мм или бетонной стяжки.

Для предохранения металла от быстрого прогорания и повышения теплоотдачи печи ее футеруют : облицовывают низ и бока конструкции огнеупорным (шамотным) кирпичом. Металлическая конструкция при интенсивной топке способна накалиться докрасна, поэтому ее располагают на расстоянии не менее 1 м. от легковоспламеняющихся предметов. Смежные стены оштукатуривают, облицовывают кирпичом или обшивают листовым железом.

Перерезать балки перекрытия для создания отверстия под дымовую трубу нежелательно, поэтому его необходимо предусмотреть в процессе возведения здания. Наличие колен в дымоходе может привести к образованию значительного слоя сажи в горизонтальных участках трубы. Если по какой-то причине создание колена все же необходимо, его делают сборно-разборным, что значительно облегчает процесс прочистки дымохода.

Баня не может существовать без печи. Именно она нагревает помещение и поддерживает оптимальную температуру. В продаже имеется большое количество печей самых разных моделей, отвечающим всем предъявляемым требованиям. Однако наиболее популярными считаются чертежи металлических печей для бани своими руками, по которым довольно легко изготовить устройство, идеально подходящее под конкретные условия.

Плюсы и минусы металлических печей для бани

Печь для бани из металла своими руками становится все более популярной, постепенно вытесняя традиционные кирпичные изделия. Железные отопительные банные устройства имеют широкое применение в нашей стране. К их преимуществам относятся:

К недостаткам железных печей относятся:

Слишком быстрое остывание, поэтому её все время приходится топить.
Стенки печки из металла нагреваются очень сильно, и близко находящиеся предметы могут загореться.
Из-за небольшого размера не подходит для использования в больших банях.

Конструкция банной печи своими руками

Банные печи заводского изготовления очень сильно отличаются друг от друга по своей конструкции, не говоря уже о печах, сделанных своими руками. Они могут быть любых форм и изготавливаться из различного материала, например, стальных листов, бочек, труб. Банная печь своими руками может быть изготовлена таким образом: в одном помещении находится топка, а в другом печь.

В основном металлические конструкции состоят из топки, каменки и бака с водой .

В топке происходит процесс горения, поэтому делается дверца, через которую будут загружать дрова, и отверстие для воздуха – поддувало. Золу удаляют через специальную решётку – зольник.

От топки раскалённый воздух поступает в каменку, которая наполнена камнями. Чтобы теплообмен был оптимальным, камни укладывают на решётку, соединяющую топку и каменку. Для опрыскивания камней водой, сбоку печки делают специальную дверь . Затем горячий воздух поднимается к баку с водой. Воду в бак заливают через верх, а для его слива внизу бака приваривают кран.

Из чего делаются металлические печи для бани

Необходимые материалы и детали:

Стальной лист, имеющий толщину 8 мм.
Труба из металла толщиной 5–10 мм.
Квадрат 10х10 мм.
Дверцы для топки, поддувала и каменки.
Дымоход.
Колосник.
Кран для воды.

Необходимые рабочие инструменты:

болгарка;
ножницы по металлу;
аппарат для сварки;
измерительный инструмент.

Изготовление топки печи для бани из металла

Многие чертежи металлических банных печей своими руками предусматривают использование уже готовых элементов. Это могут быть решётки и дверцы. Выбирают именно эти элементы, потому что изделия из чугуна фиксируют по-другому.

Чтобы изготовить топку, необходима металлическая труба длиной около 2 метров, стенки которой должны иметь толщину в 5–10 мм. Её делят на два отрезка: для топки и каменки (0,9 м) и для бака (0,6 м). Остаток потребуется, чтобы изготовить поддувало и дверцы для топки.

В трубе делается отверстие для поддувала шириной в 0,2 м и высотой в 0,5 м. Затем над ним следует приварить металлическую пластину, на которую укладывают колосник . Приобрести его лучше в магазине.

Изготовление каменки

Дверь печной топки должна иметь размеры 20х25 см. Над ней для каменки приваривают пруты. Так как каменка весит очень много, то приваренные пруты или квадрат должны иметь размер не меньше 10 мм. При этом дверца каменки должна выходить в парилку, а топка должна располагаться напротив входа.

После этого каменку почти до верха наполняют специальными камнями . Это может быть диабаз или талькохлорит. Под запретом камни, содержащие слюду. Она способствует выделению угарного газа, опасного для жизни.

Гранит тоже не желательно класть в каменку из-за его крупных кристаллов, которые под воздействием высоких температур начинают крошиться. Лучше всего использовать камни с мелкими кристаллами небольшого размера.

Над каменкой следует приварить металлическую крышку для дымохода . После этого устанавливают бак с водой, хотя во многих банях он и не требуется.

Изготовление бака для нагрева воды

Чертежи печей из металла своими руками предусматривают, что местоположение водного бака будет над каменкой. Над ней приваривают пластину толщиной 8 мм, в которой для дымохода делают отверстие диаметром 150 мм. Затем к пластине приваривают трубу дымохода и заготовку трубы для бака. Отверстие для трубы делают рядом с задней стенкой конструкции.

Часть бака со стороны дымохода закрывают полукругом, изготовленного из стального листа, в котором делается отверстие для трубы дымохода , которую к нему приваривают. Другая часть бака будет наполняться водой. Для него делают специальную крышку с ручкой.

Дымоход

При создании чертежей железной печки для бани своими руками особое внимание уделяют дымоходу, а конкретно, местам его прохождения через крышу. Это необходимо потому, что при топке труба нагревается очень сильно, и чтобы она не загорелась, её следует изолировать . Чтобы была нормальная тяга, её располагают на определённой высоте.

Установка печи в бане

Чтобы качественно установить в бане металлическую печь своими руками, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Устанавливать её следует на расстоянии в 1 м от стен.
Размещают её рядом с дымоходом.
Конструкцию следует устанавливать на фундамент из огнеупорных материалов.
Стену, возле которой устанавливают печь, покрывают фольгой с утеплителем.

После установки металлической печи её можно обложить кирпичом , что не только придаст ей красивый внешний вид, но и защитит от случайных ожогов.

Очень важная деталь. Если у вас изготовлена своими руками металлическая печь в бане - не забудьте, всегда пол под поддувалом должен быть из жести или плитки , в общем из негорючего материала.

Таким образом, имея на руках чертёж и обладая навыками резьбы по металлу и опытом обращения со сваркой, можно легко изготовить печь в баню своими руками. Работать она будет даже лучше, чем покупная.

– конечно же, нагревательная печь для бани. Современное промышленное производство предлагает на замену традиционным дровяным каменкам множество моделей: на жидком топливе, на газе с металлическим корпусом, работающие на пеллетах. Заводские изделия оснащены множеством функций и экономно расходуют топливо. Да и уход за ними минимален.

Вариантов самодельных устройств для парной существует множество, в зависимости от типа помещения. Например, бывают так называемые холодные печи, то есть такие, у которых наружные стенки не прогреваются выше 50°C. Это важное преимущество, поскольку такая конструкция не дает обжечься. Подобные агрегаты требуют долгой непрерывной растопки. Обогрев происходит через специальные воздуховоды. Они вбирают воздух от пола и разогревают его, пропуская сквозь топочную камеру. Теплый и мягкий пар выходит сверху, никого не обжигая. В такой бане легко регулировать уровень влажности и температуру нагрева.

В отличие от «холодных», «горячие» печи быстро и эффективно прогревают парную за счет раскаленных стенок, температура которых может доходить до 100°C. Неосторожные прикосновения к ним грозят ожогами, да и степень нагрева воздуха в данном случае трудно контролировать. А это грозит тепловым ударом.

Из кирпича

Добротная и простая «холодная» печь для бани конструктивно выглядит так: топочная камера выполняется из огнеупорного кирпича, под ней располагается зольник. Сверху для сохранения жара раскладываются булыжники на стальную или чугунную решетку. Их массу рассчитывают из соотношения: на 1 м 3 парилки требуется 20–30 кг камней. Эта пропорция верна для непрерывно работающих устройств. Если нагрев происходит периодически, то есть после прогрева помещения до нужного уровня ее гасят, тогда количество надо увеличить еще в 2 раза. Иногда для лучшего удержания тепла добавляют чугунные чушки в соотношении 20% на 80% камня.

Сами стены, помимо кирпича, можно выполнить из обычного или бутового камня. Порой для строительства берут гранит или голыш. Вес каждого элемента – от 1 до 5 кг. Не пытайтесь строить из кремния – от нагревания тот просто лопнет.

В качестве связующего раствора при кладке каменки можно использовать только глину с песком. Обычный цементный раствор не выдержит высоких температур и не прослужит и года.

Глина замачивается в воде на несколько суток и смешивается с просеянным песком до консистенции густой сметаны. Песок предпочтительнее брать не речной, а горный. Его грани неровные, нешлифованные и обеспечивают лучшее сцепление.

Печь из обожженного кирпича с камнями весит немало, поэтому под нее придется делать фундамент. Для этого достаточно котлована глубиной 70 см.

На дно засыпают 15 см песка и щебень. Затем все заливается слоем бетона , желательно с армированием. Сверху застывший фундамент закрывают рулонами рубероида для гидроизоляции.

Отметим некоторые моменты:

Угол бани, где устанавливается печь, должен быть теплоизолирован и укреплен. Помимо опасности возгорания, в нем будет наблюдаться большой перепад температур, который способен привести к появлению трещин в стенах.
Первый ряд укладывается на рубероидную подложку без раствора, насухо.
Остальные блоки при работе смачиваются водой, каждый новый ряд укладывается с перевязкой (со смещением относительно предыдущего).
Нужно следить за тем, чтобы стороны кирпичей, обращенные внутрь топочной камеры, были целыми, без сколов и трещин. Стенка здесь должна быть как можно более гладкой, поскольку любая выбоина провоцирует разрушение сооружения. В то же время нельзя обмазывать внутренние поверхности глиной - высохнув, она начнет отслаиваться и засорять дымоход ,
После завершения кладочных работ, печку надо просушить. Для этого либо ее оставляют на 15 дней при хорошем притоке воздуха, либо несколько раз протапливают в щадящем режиме.

Видео: кладка каменки 3×3,5 кирпича

Чертежи

Металлическая печка

В отличие от кирпичных сооружений, металлические агрегаты компактны и быстро прогреваются сами и нагревают помещение.

Для металлической печки тоже нужен фундамент. Хотя ее масса намного меньше каменного собрата, тем не менее, и под нее нужно сделать надежное основание.

Исходным материалом послужит толстолистовая сталь или трубы большого диаметра. По конструкции такая печь будет аналогична каменной. Единственное различие – топка. Ее принято делать двухкамерной, чтобы во втором отделении могло происходить дожигание топлива. Подобная схема позволяет увеличить производительность на 20%.

Корпус должен быть полностью проварен – сварка прихватками здесь не подходит.

Главным недостатком стальной печи можно считать обширную раскаленную поверхность, опасную для людей. Однако это легко поправить. После установки корпус просто обкладывается огнеупорным кирпичом, для конвекции оставляют щели.

Видео: изготовление металлической печи для бани поэтапно

Чертежи и схемы металлических печей

Категории

Популярное