Характеристики и крупнейшие производители мощных светодиодов для фонариков. Как выбрать мощный аккумуляторный светодиодный фонарик Типы светодиодов для фонарей

Одно дело, если Вам нужно изредка организовать дополнительную подсветку в подвале или кладовке и совсем другое - постоянное использование фонаря в экстремальных условиях дикой природы. В первом случае подойдет практически любой не брендированный фонарик: вполне можно положиться на собственную интуицию. Однако, если Вы планируете использовать прибор длительное время, старайтесь не приобретать самые дешевые варианты.

Если Ваша профессиональная деятельность или любимое увлечение связано с военными или поисковыми операциями, покупайте только фонари известных марок. Ничто не стоит так дорого как доброе имя: производители дорожат своим брендом и поддерживают его репутацию, постоянно внедряя в модели технические улучшения.

При выборе мобильного осветительного прибора нужно учитывать целых ряд различных факторов, например таких, как материал исполнения корпуса, источники питания, однако сердцем современного фонаря остаются светодиоды - полупроводники, которые способны излучать яркое оптическое свечение, если пропустить через них в прямом направлении электрический ток. Виды светодиодов и их характеристики - это то, что нужно поставить на первое место при выборе фонаря.

Трудно себе представить, что такое важное практическое изобретение как светодиоды долгое время использовалось только в качестве световой индикации. Первый светодиод был запатентирован в 1927 году Лосевым О.В., однако широкое практическое употребление длительное время было заморожено из-за слабого уровня развития полупроводниковых технологий. На данном этапе современные производители используют самые разные виды светодиодов для фонарей. Как же в них разобраться?

Тонкости выбора: современные виды светодиодов и их характеристики

В 95% в новых моделях фонарей применяются светодиоды Cree, которые выпускаются в разных сериях. За короткое время это предприимчивый производитель практически выжил с рынка всех конкурентов.

Главное отличие светодиодов привязано к максимальной яркости свечения и размерам. Из всего предлагаемого разнообразия отдельно стоит выделить следующие основные серии:

• XP-E и XP-E2 имеют стандартные размеры 3,5х3,5 мм, рассчитаны на силу тока 1А и мощность 3,5Вт. Как правило, используются в брелочных и мелких моделях.
• XP-G, XP-G2 при аналогичных размерах диода мощность составляет 4,9 Вт, сила тока - 1,5 А, яркость до 490 лм. Используют в мелких фонарях, как и предыдущую серию.
• XM-L и XM-L2 при размерах 5х5 мм обеспечивают 10 Вт мощности, 3А тока и 1040 лм яркости. Такие диоды в количестве одного или нескольких штук применяются в средних и больших фонарях.

Светодиоды, которые дополнительно промаркированы цифрой 2, отличаются тем, что выдают яркость на 10-20% выше.

В последнее время популярность набирают также светодиоды Nichia 219, которые практически совершили прорыв. Они отличаются от фирмы Cree более качественной цветопередачей, которая приятна для глаза.

Важный световой параметр: бин яркости или световая температура

Виды светодиодов для фонарей имеют разную температуру свечения. Будьте внимательны: наиболее комфортный спектр свечения подбирается индивидуально, а у солидных производителей одна модель может выпускаться с различными вариантами светодиода разных оттенков.

Производители разделяют их на основные группы, которые достаточно просто различить, благодаря стандартной маркировке:

• Warm White - теплые цвета. Такие светодиоды стоят дороже, так как дают меньшее искажение природных цветов.
• Neutral White - нейтральные. Являются золотой серединой. Как и светодиоды с теплым спектром оптимально подходят для бытовых целей.
• Cool White - холодные. Как правило, монтируются в более бюджетных моделях, несколько искажают натуральные цвета за счет синеватого оттенка, однако, по сравнению с теплыми, обеспечивают более высокую яркость. Используются в мощных тактических и поисковых фонарях.

LED драйверы: стабилизация тока

Во всех качественных моделях светодиод питается не напрямую от аккумуляторов, а через стабилизирующее устройство - драйвер. Помимо экономии заряда батареи, наличие этой комплектующей обеспечивает ряд таких важных дополнительных функций, как возможность ступенчатого регулирования яркости свечения, режим мигания, контроль температуры, разряда батареи, режимов эксплуатации.

Выбирая оптимальные виды светодиодов для фонарей, следует помнить, что, чем больше площадь светодиода, тем легче создать с его помощью широкий луч и наоборот. Чем больше люменов издает фонарь, тем ярче поток света и тем короче время работы элементов питания.

В основе работы светодиодов лежат знания о полупроводниках и соответствующая практика. Они известны человечеству почти полвека. При этом все исходные материалы для изготовления таких осветительных приборов знакомы уже больше чем 20 лет. Тем не менее правильно их соединить и получить впечатляющие характеристики светодиодов удалось совсем недавно. Это освещение представляет собой инновационный прорыв, благодаря которому диоды стали достаточно эффективными и безопасными с экологической точки зрения. Считается, что такие аксессуары намного экономичнее, чем классические лампы накаливания. Их можно использовать в различных сферах жизни человека не только из-за удобства эксплуатации, но и благодаря желаемой температуре свечения.

Характеристики

Для того чтобы понять принцип работы устройств, необходимо знать следующие характеристики светодиодов:

1. Световой поток. Этот параметр измеряется в люменах (Лм) и показывает количество света, которое выдает лампа. Чем больше будет этот показатель, тем ярче она будет светить.
2. Мощность потребления, измеряется в Ваттах (Вт). Чем меньше этот параметр, тем экономичнее расход электроэнергии.
3. Светоотдача, ее единицей измерения считается Лм/Вт. Она является главной в работе и эффективности всего осветительного прибора.
4. Диаграмма направления излучения. Параметр кривой силы света, благодаря которому распределяются потоки, излучающиеся диодами.
5. Цветовая температура (оттенки белого освещения). Измеряется в градусах Кельвина в допустимом диапазоне от 2700 до 7000 К. Оттенок теплого цвета считается самым благоприятным для глаз, который варьируется до 4000 К, а все показатели, которые выше, принято обозначать, как «холодный белый». Чаще всего светильники с теплым светом стоят намного дороже, чем с холодным, так как это напрямую связано с особенностями их производства.
6. Индекс цветопередачи. Эта величина показывает, насколько правдиво будет отображен цвет предмета, который освещается выбранными светильниками. Чем выше такой параметр, тем правдивее передается оттенок исходного предмета.
7. Производительность приборов освещения. Самым правильным решением является выбор брендовых заводов-изготовителей, так как такие компании могут предоставить более точные технические характеристики светодиодов, благодаря чему прибор прослужит заявленное время работы. Также в таких лампах предусмотрена защита от скачков напряжения и перегрева.
8. Размер прибора. Не нужно судить о недостатках и достоинствах исходя из размера кристалла. Не имеет значения, большой или маленький используется светодиод, самым важным считается его мощность.

Учитывая такие характеристики светодиодов, можно выбрать именно то устройство, которое даст максимальный эффект от его целевого использования.

Показатели качества

О показателях качества светодиодного изделия можно судить, исходя из следующих критериев:
- производитель (предпочтительнее продукция известных компаний, которые публикуют открытые данные о надежности их приборов);
- использование специально разработанного конструктива и формы для максимально быстрого отвода тепла, регулирующих температурный режим при работе чипа;
- оптические (светотехнические) спецификации LED-лампы, которые можно получить от независимой лаборатории либо изготовителя;
- высококачественные гарантийные обязательства;
- итоги результатов долгосрочных испытаний функционирования приборов.

Разновидности белого цвета

Чаще всего в быту, для декораций и освещения используются белые светодиоды, характеристики которых зависят от их тона.

• Теплый белый свет: его цветовая температура составляет 2700 К, и он отличается небольшим желтоватым оттенком, похожим на пламя, которое излучает свеча. Именно такой оттенок характерен для ламп накаливания, он успокаивает и расслабляет. Важно отметить, что использование матового или прозрачного плафона будет менять оттенок на более мягкий либо насыщенный. Этот вид света не основной, но он прекрасно подойдет для дополнительного и декоративного освещения, будет идеальным для установки в спальнях. Благодаря ему можно создать в помещении гармонию и домашнее тепло.
• Натуральный белый свет : его цветовая температура составляет 4200 К, он является самым популярным и чаще всего используемым. Подходит для применения в качестве основного источника освещения помещений как коммерческого характера, так и бытового. Можно использовать для всех типов поверхностей, таких как кухонная столешница либо рабочий стол в кабинете. Как и теплый свет, натуральный имеет несколько оттенков. Светильники и лампы с матовым рассеиванием будут иметь совсем другой спектр насыщенности, чем приборы с прозрачной колбой. Он способствует получению более точного и направленного света, нежели матовый, через который излучаются мягкие блики ненавязчивого оттенка.
• Холодный белый свет : его цветовая температура составляет 6000 К. Имеет своеобразный голубоватый оттенок. Этот тон является очень ярким и чаще всего используется для офисов, а также как локальное освещение. Достаточно широкое распространение получил на парковках, в подъездах, на придомовой территории, а также в парках, алеях и скверах. Часто устанавливается для подсветки уличных реклам, коммерческих вывесок и прочего.

Разновидности светодиодов

Существуют самые разные светодиоды, параметры и характеристики которых полностью зависят от их видов:

1. Моргающие: используются в индикаторах для привлечения внимания. Этот вид практически не отличается от обычных, однако для его изготовления применяется встроенный кругооборот мультивибратора, который мерцает с перерывом в 1 секунду. Основные виды таких диодов распространяют однотонные световые лучи, более сложные по своим характеристикам могут вспыхивать несколькими оттенками поочередно либо одновременно, благодаря параметру RGB.

2. Многоцветные моргающие светодиоды , характеристики которых достаточно разнообразны и могут быть представлены в двух разных кристаллах, работающих один навстречу другому, поэтому, когда загорается первый, то полностью гаснет второй. При помощи тока, который движется в начальном направлении, появляется один цвет, а в противоположном - другой. Благодаря такому виду работы образуется и третий цвет, так как два основных смешиваются.

3. Трехцветные светодиоды , параметры и характеристики которых заключаются в наличии нескольких светоизлучающих диодов, не связанных друг с другом, но совмещеных в одном корпусе. Они работают по отдельности, могут светиться одновременно, но управление у них остается совершенно разным.

4. Светоизлучающие RGB-диоды с синими, красными и зелеными элементами, в которых используется связь с четырьмя проводами и единым общим катодом либо анодом.

5. Монохромные дисплеи с семью сегментами, а так же с применением starburst - формата. Такие экраны показывают все цифры, а некоторые даже определенный набор букв. Использование Starburst позволяет отображать все символы.

Достаточно распространенные в 80-х годах алфавитно-цифровые и числовые дисплеи стали менее популярны после появления ж/к мониторов.

Преимущества светодиодного освещения

Будучи относительно новой технологией, светодиоды в большинстве случаев лучше многих источников освещения по качеству света, энергооэффективности, экологичности и рентабельности. Характеристики светодиодов превосходят параметры ламп высокого накаливания практически во всех областях применения, но такое освещение еще не может решить всех поставленных задач. Диоды белого оттенка уже прекрасно зарекомендовали себя как альтернатива люминесцентным трубчатым и лампам высокого давления. Но еще должно пройти небольшое количество времени, пока такие технологии начнут использовать в системе общественного пользования.

Что означает маркировка SMD?

Расшифровка такого показателя звучит как Surface Mounted Device, что в переводе на русский язык означает «прибор, который монтируется на поверхности». В качестве такого приспособления выступает диод, а поверхность в нашем случае - это основание ленты.

Любые SMD-светодиоды, характеристики которых схожи с параметрами всех остальных подобных ламп, состоят из нескольких кристаллов, размещенных в корпусе с контактными выводами, а также линзами, формирующими световой поток. Он излучается полупроводниками и направляется в миниатюрную оптическую систему, которая и образуется сферическими рефлекторами, а также прозрачным корпусом самого диода.

Какие же еще имеют СМД-светодиоды характеристики? Маркировка, которая представлена цифрами на ленте, показывает размеры кристалла в миллиметрах. Полоса на основе SMD очень хорошо гнется в продольном направлении.

Что означает маркировка DIP LED?

Существуют в продаже и LED-светодиоды, характеристики которых очень схожи с SMD. По своим техническим параметрам они представляют собой цилиндрический корпус, который размещен на торцовой ленте. Такой тип имеет хорошую силиконовую защиту. Цифры, которые присутствуют в маркировке, так же как и у SMD, означают диаметр диода.

Для подсветки мебели можно использовать такие кристаллы, только для стеклянных полок. В отличие от предыдущей ленты, этот вид очень хорошо сгибается и в поперечном направлении.

Параметры качественного светодиодного фонаря

На сегодняшний день на рынке можно приобрести большое количество и обычных фонарей, но их активно вытесняют светодиодные. Произошло это в первую очередь из-за того, что последние дают намного более яркий свет.

Для того чтобы правильно подобрать светодиоды для фонариков, характеристики которых весьма разнообразны, необходимо при выборе учесть все основные требования покупателя. То, на что нужно обратить внимание - это тип луча, он может быть широким или узким. Какому виду отдать предпочтение, зависит от будущего применения. К примеру, чтобы можно было видеть предметы на расстоянии 30 метров, лучше подобрать фонарик с широким лучом, а модели с узким могут хорошо подсветить удаленные объекты. Чаще всего такое освещение имеют тактические приборы, которыми пользуются туристы, охотники и велосипедисты.

Еще одним важным фактором, влияющим на работу фонаря, является тип его питания. Для самых простых бытовых приборов используются обыкновенные батарейки типа АА или ААА, но для сильных и мощных устройств такого объема будет недостаточно. В этом случае необходимо воспользоваться литий-ионными аккумуляторами, которые могут работать беспрерывно в течение 5 часов.

Стоит обратить свое внимание и на светодиоды для фонариков, характеристики яркости которых отличаются между собой не более чем на 40%. Гарантией качества выбранных устройств служит наличие маркировки. В случаи ее отсутствия можно говорить о несертифицированном изделии, чаще всего китайского производства.

Светодиоды фирмы CREE

Эта фирма специализируется на изготовлении сверхкачественных и ярких диодов. Она одна из первых начала разрабатывать новые белые лампочки, тем самым установив новую веху в индустрии.

Светодиоды CREE, характеристики которых представлены, остаются конкурентоспособными в своей отрасли:

Имеют рекордные значения светового потока, достигающие 345 люменов при токе 1000 мА;
- тепловое сопротивление на низком уровне;
- относительно расширенный угол изучения;
- миниатюрный, равномерно распределенный кристалл;
- максимальный прием тока до 1500 мА;
- улучшенную линзу из силикона вместо используемого стекла;
- максимальную температуру работы кристалла 150 °С.

Как видно, такие технологии только вступают в силу и приносят исключительные выгоды от их использования. Каждый день делаются новые открытия, светодиодные лампы становится более экономичными и яркими, благодаря чему начинают по праву занимать лидирующее место на световой арене.

Особенности лент SMD 5050

Светодиоды этой серии имеют размер 5х5 мм и световой поток, зависящий от цвета, который располагается в диапазоне от 2 до 8 люменов. Также их можно поделить по степени влагозащиты - IP20 и IP65, так как они имеют два разных вида покрытий, а именно - полиуретановое и силиконовое. Первые можно размещать только внутри помещения, а вторые, соответственно, подойдут уже и для улицы, так как им не страшна излишняя влажность.

Светодиоды 5050, характеристики и свойства которых помогают создать яркий свет, состоят из трех кристаллов с разными или одинаковыми диодами в одном корпусе. Разноцветные лампы получили название RGB (красный-зеленый-синий), после подключения контроллеров в них можно получить самые разные цвета.

Основными техническими характеристиками являются:

Прозрачное и жесткое полиуретановое покрытие;
- качественная пайка;
- число светодиодов на 1 метр составляет 60 штук;
- кратность резки - 3 кристалла, которая составляет 50 мм;
- ширина, длина, высота в мм 10 х 5000 х 3;
- блок питания подключается к12V либо к 24V DC.

Особенности лент SMD5730

Применяя высокоэффективные светодиоды 5730, характеристики и свойства которых заключаются в высокой теплопроводности и низком сопротивлении, обеспечивают длительный срок службы устройства. Они устойчивы к вибрации, повышенной влажности окружающей среды и перепадам температуры. Достаточно малы, имеют широкий угол свечения и прекрасно подходят для любых поверхностей при монтаже. Их можно приобрести в катушках и лентах.

Многим нравится использовать светодиоды 5730, характеристики которых подходят для применения в различных устройствах, что является очень удобным как для обыкновенных пользователей, так и для дизайнеров. Они являются незаменимыми для освещения торговых и офисных помещений, где важной считается не только высокая энергоэффективность, но и комфортная светопередача.

Для тех, кто использует светодиоды, маркировка, характеристика и свойства имеют немаловажное значение. У них есть ряд превосходств над своими предшественниками, а именно:

Люминофорные белые светодиоды номинальной мощностью в 0,5 Вт отличаются значительным сроком эксплуатации, стабильными показателями и качественным исполнением;
- высокая устойчивость к перепадам температуры, вибрациям и повышенной влажности окружающей среды;
- деградация светового потока - не больше чем 1% за 3000 часов работы;
- корпус изготовлен из качественного термостойкого полимера, который выдерживает до +250 °С;
- светодиоды полностью пригодны для пайки оплавлением.

Делаем фонарик на светодиодах своими руками

Светодиодный фонарик с 3-х вольтовым конвертором для светодиода 0.3-1.5V 0.3-1.5 V LED FlashLight

Обычно, для работы синего или белого светодиода требуется 3 - 3,5v, данная схема позволяет запитать синий или белый светодиод низким напряжением от одной пальчиковой батарейки. Normally, if you want to light up a blue or white LED you need to provide it with 3 - 3.5 V, like from a 3 V lithium coin cell.

Детали:
Светодиод
Ферритовое кольцо (диаметром ~10 мм)
Провод для намотки (20 см)
Резистор на 1кОм
N-P-N транзистор
Батарейка




Параметры используемого трансформатора:
Обмотка, идущая на светодиод, имеет ~45 витков, намотанных проводом 0.25мм.
Обмотка, идущая на базу транзистора, имеет ~30 витков провода 0.1мм.
Базовый резистор в этом случае имеет сопротивление около 2К.
Вместо R1 желательно поставить подстроечный резистор, и добиться тока через диод ~22мА, при свежей батарейке измерить его сопротивление, заменив потом его постоянным резистором полученного номинала.

Собранная схема обязана работать сразу.
Возможны только 2 причины, по которым схема работать не будет.
1. перепутаны концы обмотки.
2. слишком мало витков базовой обмотки.
Генерация исчезает, при количестве витков <15.



Куски проводов сложить вместе и намотать на кольцо.
Соединить между собой два конца разных проводов.
Схему можно расположить внутри подходящего корпуса.
Внедрение такой схемы в фонарь, работающий от 3V существенно продлевает, продолжительность его работы от одного комплекта батареек.

Вариант исполнения фонаря от одной батарейки 1,5в.





Транзистор и сопротивление помещаются внутрь ферритового кольца



Белый светодиод работает от севшей батарейки ААА


Вариант модернизации «фонарик – ручка»


Возбуждение изображенного на схеме блокинг-генератора достигается трансформаторной связью на Т1. Импульсы напряжения, возникающие в правой (по схеме) обмотке складываются с напряжением источника питания и поступают на светодиод VD1. Конечно, можно было бы исключить конденсатор и резистор в цепи базы транзистора, но тогда возможен выход из строя VT1 и VD1 при использовании фирменных батарей с низким внутренним сопротивлением. Резистор задает режим работы транзистора, а конденсатор пропускает ВЧ составляющую.

В схеме использовался транзистор КТ315 (как самый дешевый, но можно и любой другой с граничной частотой от 200 МГц), сверхяркий светодиод. Для изготовления трансформатора потребуется кольцо из феррита (ориентировочный размер 10х6х3 и проницаемостью около 1000 HH). Диаметр проволоки около 0,2-0,3 мм. На кольцо наматываются две катушки по 20 витков в каждой.
Если нет кольца, то можно использовать аналогичный по объему и материалу цилиндр. Только придется мотать уже 60-100 витков для каждой из катушек.
Важный момент : мотать катушки нужно в разные стороны.

Фотографии фонарика:
выключатель находится в кнопке «авторучки», а серый металлический цилиндр проводит ток.










По типоразмеру батарейки делаем цилиндр.



Его можно изготовить из бумаги, или использовать отрезок любой жесткой трубки.
Проделываем отверстия по краям цилиндра, обматываем его залуженным проводом, пропускаем в отверстия концы проволоки. Фиксируем оба конца, но оставляем с одного из концов кусок проводника: чтобы можно было подсоединить преобразователь к спирали.
Кольцо из феррита не влезло бы в фонарь, поэтому использовался цилиндр из аналогичного материала.



Цилиндр из катушки индуктивности от старого телевизора.
Первая катушка - около 60 витков.
Потом вторая, мотается в обратную сторону опять 60 или около того. Витки скрепляются клеем.

Собираем преобразователь:




Все располагается внутри нашего корпуса: Распаиваем транзистор, конденсатор резистор, подпаиваем спираль на цилиндре, и катушку. Ток в обмотках катушки должен идти в разные стороны! То есть если вы мотали все обмотки в одну сторону, то поменяйте местами выводы одной из них, иначе генерация не возникнет.

Получилось следующее:


Все вставляем вовнутрь, а в качестве боковых заглушек и контактов используем гайки.
К одной из гаек подпаиваем выводы катушки, а к другой эмиттер VT1. Приклеиваем. маркируем выводы: там, где у нас будет вывод от катушек ставим « - », где вывод от транзистора с катушкой ставим «+» (чтобы было все как в батарейке).

Теперь следует изготовить «ламподиод».


Внимание: на цоколе должен быть минус светодиода.

Сборка:

Как понятно из рисунка, преобразователь представляет собой «заменитель» второй батарейки. Но в отличие от нее, он имеет три точки контакта: с плюсом батарейки, с плюсом светодиода, и общим корпусом (через спираль).

Его местоположение в батарейном отсеке является определенным: он должен контактировать с плюсом светодиода.


Современный фонарик c режимом эксплуатации светодиода питанием постоянным стабилизированным током.


Схема стабилизатора тока работает следующим образом:
При подаче питания на схему транзисторы Т1 и Т2 заперты, Т3 открыт, потому как на его затвор подано отпирающее напряжение через резистор R3 . Благодаря наличию в цепи светодиода катушки индуктивности L1 ток нарастает плавно. По мере возрастания тока в цепи светодиода возрастает падение напряжения на цепочке R5- R4, как только оно достигнет примерно 0,4V, откроется транзистор Т2, а вслед за ним и Т1, который в свою очередь закроет токовый ключ Т3. Нарастание тока прекращается, в катушке индуктивности возникает ток самоиндукции, который через диод D1 начинает протекать через светодиод и цепочку резисторов R5- R4. Как только ток уменьшиться ниже определенного порога, транзисторы Т1 и Т2 закроются, Т3 -- откроется, что приведет к новому циклу накопления энергии в катушке индуктивности. В нормальном режиме колебательный процесс происходит на частоте порядка десятков килогерц.

О деталях :
Вместо транзистора IRF510 можно применить IRF530, или любой n-канальный полевой ключевой транзистор на ток более 3А и напряжение более 30 В.
Диод D1 должен быть обязательно с барьером Шоттки на ток более 1А, если поставить обычный даже высокочастотный типа КД212, КПД снизится до 75-80%.
Катушка индуктивности самодельная, мотают ее проводом не тоньше 0,6 мм, лучше - жгутом из нескольких более тонких проводов. Около 20-30 витков провода на броневой сердечник Б16-Б18 обязательно с немагнитным зазором 0,1-0,2 мм или близкий из феррита 2000НМ. При возможности толщину немагнитного зазора подбирают экспериментально по максимальному КПД устройства. Неплохие результаты можно получить с ферритами от импортных катушек индуктивности, устанавливаемых в импульсных блоках питания, а также в энергосберегающих лампах. Такие сердечники имеют вид катушки для ниток, не требуют каркаса и немагнитного зазора. Очень хорошо работают катушки на тороидальных сердечниках из прессованного железного порошка, которые можно найти в компьютерных блоках питания (на них намотаны катушки индуктивности выходных фильтров). Немагнитный зазор в таких сердечниках равномерно распределен в объеме благодаря технологии производства.
Эту же схему стабилизатора можно использовать и совместно с другими аккумуляторами и батареями гальванических элементов напряжением 9 или 12 вольт без какого-либо изменения схемы или номиналов элементов. Чем выше будет напряжение питания, тем меньший ток будет потреблять фонарик от источника, его КПД будет оставаться неизменным. Рабочий ток стабилизации задают резисторы R4 и R5.
При необходимости ток может быть увеличен до 1А без применения теплооотводов на деталях, только подбором сопротивления задающих резисторов.
Зарядное устройство для аккумулятора можно оставить «родное» или собрать по любой из известных схем или вообще применить внешнее для уменьшения веса фонаря.



Светодиодный фонарь из калькулятора Б3-30

В основу преобразователя взята схема калькулятора Б3-30, в импульсном источнике питания которого используется трансформатор толщиной всего 5 мм, имеющий две обмотки. Использование импульсного трансформатора от старого калькулятора позволило создать экономичный светодиодный фонарь.

В результате получилась очень простая схема.


Преобразователь напряжения выполнен по схеме однотактного генератора с индуктивной обратной связью на транзисторе VT1 и трансформаторе Т1. Импульсное напряжение с обмотки 1-2 (по принципиальной схеме калькулятора Б3-30) выпрямляется диодом VD1 и подается на сверхъяркий светодиод HL1. Конденсатор С3 фильтр. За основу конструкции взят фонарь китайского производства рассчитанного на установку двух элементов питания типа АА. Преобразователь монтируется на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм рис.2 размерами, заменяющими один элемент питания и вставляемой в фонарь вместо него. К торцу платы обозначенной знаком «+» припаивается контакт, изготовленный из двухсторонне фольгированного стеклотекстолита диаметром 15мм, обе стороны соединяются перемычкой и облуживаются припоем.
После установки на плату всех деталей торцевой контакт «+» и трансформатор Т1 заливаются термоклеем для увеличения прочности. Вариант компоновки фонаря показан на рис.3 и в конкретном случае зависит от типа используемого фонаря. В моем случае никакой доработки фонаря не потребовалось, отражатель имеет контактное кольцо, к которому подпаивается минусовой вывод печатной платы, а сама плата крепится к отражателю с помощью термоклея. Печатная плата в сборе с отражателем вставляется вместо одного элемента питания и зажимается крышкой.

В преобразователе напряжения использованы малогабаритные детали. Резисторы типа МЛТ-0,125, конденсаторы С1 и С3 импортные, высотой до 5 мм. Диод VD1 типа 1N5817 с барьером Шотки, при его отсутствии можно использовать любой выпрямительный диод, подходящий по параметрам, желательно германиевый ввиду более малого падения напряжения на нем. Правильно собранный преобразователь в налаживании не нуждается, если не перепутаны обмотки трансформатора, в противном случае поменяйте их местами. При отсутствии вышеуказанного трансформатора его можно изготовить самостоятельно. Намотка производится на ферритовое кольцо типоразмера К10*6*3 магнитной проницаемостью 1000-2000. Обе обмотки наматываются проводом ПЭВ2 диаметром от 0,31 до 0,44 мм. Первичная обмотка имеет 6 витков, вторичная 10 витков. После установки такого трансформатора на плату и проверки работоспособности его следует закрепить на ней с помощью термоклея.
Испытания фонаря с элементом питания типа АА представлены в таблице 1.
При испытании использовалась самая дешевая батарейка типа АА стоимостью всего 3 р. Начальное напряжение под нагрузкой составило 1,28 В. На выходе преобразователя напряжение, измеренное на сверхярком светодиоде 2,83 В. Марка светодиода неизвестна, диаметр 10 мм. Общий потребляемый ток 14 mА. Суммарное время работы фонаря составило 20 часов непрерывной работы.
При снижении напряжения на элементе питания ниже 1V яркость заметно падает.

Время, ч	V батареи, В	V преобр., В
0	1,28	2,83
2	1,22	2,83
4	1,21	2,83
6	1,20	2,83
8	1,18	2,83
10	1,18	2.83
12	1,16	2.82
14	1,12	2.81
16	1,11	2.81
18	1,11	2.81
20	1,10	2.80

Самодельный фонарик на светодиодах

Основа - фонарик «VARTA» с питанием от двух батареек типа АА:
Поскольку диоды имеют сильно нелинейную ВАХ необходимо оснастить фонарь схемой для работы на светодиоды, которая обеспечит постоянную яркость свечения по мере разряда батареи и сохранит работоспособность при возможно более низком напряжении питания.
Основа стабилизатора напряжения, это микромощный повышающий DC/DC конвертор MAX756.
По заявленным характеристикам он работает при снижении входного напряжения до 0.7В.

Схема включения - типовая:



Монтаж выполнен навесным способом.
Электролитические конденсаторы - танталовые ЧИП. Они имеют низкое последовательное сопротивление, что несколько улучшает КПД. Диод Шоттки - SM5818. Дроссели пришлось соединить два в параллель, т.к. не оказалось подходящего номинала. Конденсатор С2 - К10-17б. Светодиоды - сверхяркие белые L-53PWC «Kingbright».
Как видно на рисунке, вся схема легко уместилась в пустом пространстве светоизлучающего узла.

Выходное напряжение стабилизатора в данной схеме включения равно 3.3V. Поскольку падение напряжения на диодах в номинальном диапазоне токов (15-30мА) составляет около 3.1V, то лишние 200мV пришлось гасить на резисторе, включенном последовательно с выходом.
Кроме этого, небольшой последовательный резистор улучшает линейность нагрузки и стабильность схемы. Связано это с тем, что диод имеет отрицательный ТКС, и при разогреве его прямое падение напряжения уменьшается, что приводит к резкому росту тока через диод, при питании его от источника напряжения. Разравнивать токи через параллельно включенные диоды не пришлось - различия яркости на глаз не наблюдалось. Тем более, что диоды были одного типа и взяты из одной коробки.
Теперь о конструкции светоизлучателя. Как видно на фотографиях, светодиоды в схеме не запаяны намертво, а являются съемной частью конструкции.

Потрошится родная лампочка, и во фланце с 4-х сторон делаются 4 пропила (один там уже был). 4 светодиода располагаются симметрично по кругу. Плюсовые выводы (по схеме) припаиваются на цоколь возле пропилов, а минусовые вставляются изнутри в центральное отверстие цоколя, обрезаются и тоже пропаиваются. «Ламподиод», вставляется на место обычной лампочки накаливания.

Тестирование:
Стабилизация выходного напряжения (3.3V) продолжалась вплоть до снижения напряжения питания до ~1.2V. Ток нагрузки при этом составлял около 100мА (~ по 25мА на диод). Затем выходное напряжение начало плавно снижаться. Схема перешла в другой режим работы, при котором она уже не стабилизирует, а выдает на выход все, что может. В таком режиме она проработала до напряжения питания 0.5V! Выходное напряжение при этом упало до 2.7В, а ток со 100мА до 8мА.

Немного о КПД.
КПД схемы около 63% при свежих батарейках. Дело в том, что миниатюрные дроссели, использованные в схеме, имеют чрезвычайно высокое омическое сопротивление - около 1.5ом
Решение кольцо из µ-пермаллоя с проницаемостью порядка 50.
40 витков провода ПЭВ-0.25, в один слой - получилось около 80мкГ. Активное сопротивление около 0.2 Ом, а ток насыщения по расчетам - более 3А. Выходной и входной электролит меняем на 100мкФ, хотя без ущерба для КПД можно уменьшить и до 47мкФ.


Схема светодиодного фонаря на DC/DC конверторе фирмы Analog Device - ADP1110.



Стандартная типовая схема включения ADP1110.
Данная микросхема-конвертер, согласно спецификации фирмы-производителя, выпускается в 8 вариантах:

Модель	Выходное напряжение
ADP1110AN	Регулируемое
ADP1110AR	Регулируемое
ADP1110AN-3.3	3.3 V
ADP1110AR-3.3	3.3 V
ADP1110AN-5	5 V
ADP1110AR-5	5 V
ADP1110AN-12	12 V
ADP1110AR-12	12 V

Микросхемы с индексами «N» и «R» отличаются только типом корпуса: R компактнее.
Если вы купили чип с индексом -3.3, можете пропускать следующий абзац и переходить к пункту «Детали».
Если нет - представляю вашему вниманию еще одну схему:



В ней добавлены две детали, позволяющие получить на выходе требуемые 3,3 вольта для питания светодиодов.
Схему можно улучшить, приняв во внимание, что для работы светодиодам нужен источник тока, а не напряжения. Изменения в схеме, что бы она выдавала 60мА (по 20 на каждый диод), а напряжение диоды нам выставят автоматически, те самые 3.3-3.9V.




резистор R1 служит для измерения тока. Преобразователь так устроен, что когда напряжение на выводе FB (Feed Back) превысит 0.22V, он закончит повышать напряжение и ток, значит номинал сопротивления R1 легко рассчитать R1 = 0.22В/Iн, в нашем случаи 3.6Ом. Такая схема помогает стабилизировать ток, и автоматически выбрать необходимое напряжение. К сожалению, на этом сопротивлении будет падать напряжение, что приведет к снижению КПД, однако, практика показала, что оно меньше чем превышение, которое мы выбрали в первом случаи. Я измерял выходное напряжение, и оно составило 3.4 - 3.6В. Параметры диодов в таком включении также должны быть по возможности одинаковыми, иначе суммарный ток в 60мА, распределился между ними не поровну, и мы опять, получим разную светимость.

Детали
1. Дроссель подойдет любой от 20 до 100 микрогенри с маленьким (меньше 0.4 Ома) сопротивлением. На схеме указано 47 мкГн. Его можно сделать самому - намотать около 40 витков провода ПЭВ-0.25 на кольце из µ-пермаллоя с проницаемостью порядка 50, типоразмера 10х4х5.
2. Диод Шоттки. 1N5818, 1N5819, 1N4148 или аналогичные. Analog Device НЕ РЕКОМЕНДУЕТ использовать 1N4001
3. Конденсаторы. 47-100 микрофарад на 6-10 вольт. Рекомендуется использовать танталовые.
4. Резисторы. Мощностью 0,125 ватта сопротивлением 2 Ома, возможно 300 ком и 2,2 ком.
5. Светодиоды. L-53PWC - 4 штуки.



Преобразователь напряжения для питания светодиода DFL-OSPW5111Р белого свечения с яркостью 30 Кд при токе 80 мА и шириной диаграммы направленности излучения около 12°.


Ток, потребляемый от батареи напряжением 2,41V, - 143мА; при этом через светодиод протекает ток около 70 мА при напряжении на нем 4,17 В. Преобразователь работает на частоте 13 кГц, электрический КПД составляет около 0,85.
Трансформатор Т1 намотан на кольцевом магнитопроводе типоразмера К10x6x3 из феррита 2000НМ.

Первичную и вторичную обмотки трансформатора наматывают одновременно (т. е. в четыре провода).
Первичная обмотка содержит - 2x41 витка провода ПЭВ-2 0,19,
Вторичная обмотка содержит - 2x44 витка провода ПЭВ-2 0,16.
После намотки выводы обмоток соединяют в соответствии со схемой.

Транзисторы КТ529А структуры p-n-p можно заменить на КТ530А структуры n-p-n, в этом случае необходимо изменить полярность подключения батареи GB1 и светодиода HL1.
Детали размещают на рефлекторе, используя навесной монтаж. Обратите внимание на то, чтобы был исключён контакт деталей с жестяной пластиной фонаря, подводящей «минус» батареи GB1. Транзисторы скрепляют между собой хомутом из тонкой латуни, который обеспечивает необходимый отвод тепла, и затем приклеивают к рефлектору. Светодиод размещают взамен лампы накаливания так, чтобы он выступал на 0,5... 1 мм из гнезда для её установки. Это улучшает отвод тепла от светодиода и упрощает его монтаж.
При первом включении питание от батареи подают через резистор сопротивлением 18...24 Ом чтобы не вывести из строя транзисторы при неправильном подключении выводов трансформатора Т1. Если светодиод не светит, необходимо поменять местами крайние выводы первичной или вторичной обмотки трансформатора. Если и это не приводит к успеху, проверяют исправность всех элементов и правильность монтажа.


Преобразователь напряжения для питания светодиодного фонаря промышленного образца.




Преобразователь напряжения для питания светодиодного фонаря
Схема взята из руководства фирмы Zetex по применению микросхем ZXSC310.
ZXSC310 - микросхема драйвера светодиодов.
FMMT 617 или FMMT 618.
Диод Шоттки - практически любой марки.
Конденсаторы C1 = 2.2 мкФ и C2 = 10 мкФ для поверхностного монтажа, 2.2 мкФ величина, рекомендованная производителем, а С2 можно поставить примерно от 1 до 10 мкФ

Катушка индуктивности 68 микрогенри на 0.4 А

Индуктивность и резистор устанавливают с одной стороны платы (где нет печати), все остальные детали - с другой. Единственную хитрость представляет изготовление резистора на 150 миллиом. Его можно сделать из железной проволоки 0.1 мм, которую можно добыть, расплетая тросик. Проволочку следует отжечь на зажигалке, тщательно протереть мелкой шкуркой, облудить концы и кусочек длиной около 3 см припаять в отверстия на плате. Далее в процессе настройки надо, измеряя ток через диоды, двигать проволочку, одновременно разогревая паяльником место ее припаивания к плате.

Таким образом, получается нечто вроде реостата. Добившись тока в 20 мА, паяльник убирают, а ненужный кусок проволочки обрезают. У автора вышла длина примерно 1 см.


Фонарик на источнике тока


Рис. 3. Фонарик на источнике тока, с автоматическим выравниванием тока в светодиодах, так что светодиоды могут быть c любым разбросом параметров (светодиод VD2 задает ток, который повторяют транзисторы VT2, VT3, таким образом, токи в ветвях будут одинаковыми)
Транзисторы конечно тоже должны быть одинаковыми, но разброс их параметров не так критичен, поэтому можно взять либо дискретные транзисторы, либо если сможете найти, три интегральных транзистора в одном корпусе, у них параметры максимально одинаковые. Проиграйтесь с размещением светодиодов, нужно подобрать пару светодиод-транзистор так что бы выходное напряжение было минимально, это повысит КПД.
Введение транзисторов выровняло яркость, однако они имеют сопротивление и на них падает напряжение, что вынуждает преобразователь повышать уровень выходного до 4В, для снижения падения напряжения на транзисторах можно предложить схему на рис.4, это модифицированное токовое зеркало, вместо опорного напряжения Uбэ=0.7В в схеме на рис.3 можно воспользоваться встроенным в преобразователем источником 0.22В, и поддерживать его в коллекторе VT1 при помощи операционика, также встроенным в преобразователь.



Рис. 4. Фонарик на источнике тока, с автоматическим выравниванием тока в светодиодах, и с улучшенным КПД

Т.к. выход операционника имеет тип «открытый коллектор» его необходимо «подтянуть» к питанию, что делает резистор R2. Сопротивления R3, R4 выполняют функции делителя напряжения в точке V2 на 2, таким образом операционник поддержит в точке V2 напряжение 0.22*2 = 0.44В, что меньше чем в предыдущем случаи на 0.3В. Брать делитель еще меньше, чтобы понизить напряжение в точке V2, нельзя т.к. биполярный транзистор имеет сопротивление Rкэ и при работе на нем будет падать напряжение Uкэ, чтобы транзистор правильно работал V2-V1 должно быть больше Uкэ, для нашего случая 0.22В вполне достаточно. Однако биполярные транзисторы можно заменить полевыми, в которых сопротивление сток исток гораздо меньше, это даст возможность уменьшить делитель, так чтобы, сделать разность V2-V1 совсем незначительной.

Дроссель. Дроссель нужно брать с минимальным сопротивлением, особое внимание следует уделить максимальному допустимому току он должен быть порядка 400 -1000 мА.
Номинал не играет такой роли как максимальный ток, поэтому Analog Devices рекомендует, что-то между 33 и 180мкГн. В данном случаи, теоретически, если не обращать внимание на габариты, то чем больше индуктивность, тем лучше по всем показателем. Однако на практике это не совсем так, т.к. мы имеем не идеальную катушку, она имеет активное сопротивление и не линейна, кроме того, ключевой транзистор при низких напряжениях уже не выдаст 1.5А. Поэтому лучше попробовать несколько катушек разного типа, конструкции и разного номинала, что бы выбрать катушку, при которой самый высокий КПД, и самое маленькое минимальное входное напряжение, т.е. катушку, с которой фонарик будет светиться максимально долго.

Конденсаторы. C1 может быть любым. С2 лучше взять танталовым т.к. у него маленькое сопротивление это повышает КПД.

Диод Шотки. Любой на ток до 1А, желательно с минимальным сопротивлением и минимальным падением напряжения.

Транзисторы. Любые с током коллектора до 30 мА, коэф. усиления тока порядка 80 с частотой до 100Мгц, КТ318 подойдет.

Светодиоды. Можно белые NSPW500BS со свечением в 8000мКд от Power Light Systems .

Преобразователь напряжения ADP1110, или его замену ADP1073, для его использования схему на рис.3 нужно будет изменить, взять дроссель 760мкГ, а R1 = 0.212/60мА = 3.5Ом.


Фонарь на ADP3000-ADJ

Параметры:
Питание 2.8 - 10 В, КПД ок. 75%, два режима яркости - полный и половина.
Ток через диоды 27 мА, в режиме половинной яркости - 13 мА.
В схеме для получения высокого КПД желательно использовать чип-компоненты.
Правильно собранная схема в настройке не нуждается.
Недостатком схемы является высокое (1,25V) напряжение на входе FB (вывод 8).
В настоящее время выпускаются DC/DC конвертеры с напряжением FB около 0,3V, в частности, фирмы Maxim, на которых реально достичь КПД выше 85%.


Схема фонаря на Кр1446ПН1.




Резисторы R1 и R2 - датчик тока. Операционный усилитель U2B - усиливает напряжение, снимаемое с датчика тока. Коэффициент усиления = R4 / R3 + 1 и составляет примерно 19. Требуется такой коэффициент усиления, чтобы при токе через резисторы R1 и R2 60 мА напряжение на выходе открыло транзистор Q1. Изменяя эти резисторы, можно устанавливать другие значения тока стабилизации.
В принципе операционный усилитель можно и не ставить. Просто вместо R1 и R2 ставится один резистор 10 Ом, с него сигнал через резистор 1кОм подаётся на базу транзистора и всё. Но. Это приведёт к уменьшению КПД. На резисторе 10 Ом при токе 60 мА напрасно рассеивается 0.6 Вольта - 36 мВт. В случае применения операционного усилителя потери составят:
на резисторе 0.5 Ома при токе 60 мА = 1.8 мВт + потребление самого ОУ 0.02 мА пусть при 4-х Вольтах = 0.08 мВт
= 1.88 мВт - существенно меньше, чем 36 мВт.

О компонентах.

На месте КР1446УД2 может работать любой малопотребляющий ОУ с низким минимальным значением напряжения питания, лучше подошёл бы OP193FS, но он достаточно дорогой. Транзистор в корпусе SOT23. Полярный конденсатор поменьше - типа SS на 10 Вольт. Индуктивность CW68 100мкГн на ток 710 мА. Хотя ток отсечки у преобразователя 1 А, она работает нормально. С ней получился наилучший КПД. Светодиоды я подбирал по наиболее одинаковому падению напряжения при токе 20 мА. Собран фонарик в корпусе для двух батарей AA. Место под батареи я укоротил под размер батарей AAA, а в освободившемся пространстве навесным монтажом собрал эту схему. Хорошо подойдёт корпус для трёх батарей AA. Ставить нужно будет только две, а на месте третьей разместить схему.

КПД получившегося устройства.
Входные U I P Выходные U I P КПД
Вольт мА мВт Вольт мА мВт %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59

Замена лампочки фонарика “Жучёк” на модуль фирмы Luxeon Lumiled LXHL - NW 98.
Получаем ослепительно яркий фонарик, с очень легким жимом (по сравнению с лампочкой).


Схема переделки и параметры модуля.

Преобразователи StepUP DC-DC конверторы ADP1110 фирма Analog devices.




Питание: 1 или 2 батарейки 1,5в работоспособность сохраняется до Uвход.=0,9в
Потребление:
*при разомкнутом переключателе S1 = 300mA
*при замкнутом переключателе S1 = 110mA


Светодиодный электронный фонарь
С питанием всего от одной пальчи­ковой батареи типоразмера АА или AAA на микросхеме (КР1446ПН1), которая является полным аналогом микросхемы МАХ756 (МАХ731) и имеет практиче­ски идентичные характеристики.


За основу взят фо­нарь, в котором в качестве источника питания используются две паль­чиковые батарейки (аккумуляторы) типоразмера АА.
Плата преобразователя помещается в фонарь вместо второго эле­мента питания. С одного торца платы припаян контакт из луженой же­сти для питания схемы, а с другого - светодиод. На выводы светодиода надет кружок из той же жести. Диаметр кружка должен быть чуть боль­ше диаметра цоколя отражателя (на 0,2-0,5 мм), в который вставля­ется патрон. Один из выводов диода (минусовой) припаян к кружку, второй (плюсовой) проходит насквозь и изолирован кусочком трубоч­ки из ПВХ или фторопласта. Назначение кружка - двойное. Он обе­спечивает конструкции необходимую жесткость и одновременно слу­жит для замыкания минусового контакта схемы. Из фонаря заранее удаляют лампу с патроном и помещают вместо нее схему со светодиодом. Выводы светодиода перед установкой на плату укорачивают та­ким образом, чтобы обеспечивалась плотная, без люфта, посадка «по месту». Обычно длина выводов (без учета пайки на плату) равна длине выступающей части полностью вкрученного цоколя лампы.
Схема соединения платы и аккумулятора приведена на рис. 9.2.
Далее фонарь собирают и проверяют его работоспособность. Если схема собрана правильно, то никаких настроек не требуется.

В конструкции применены, стандарт­ные установочные элементы: конденсаторы типа К50-35, дроссели ЕС-24 индуктивностью 18-22 мкГн, светодиоды яркостью 5-10 кд диаметром 5 или 10 мм. Разумеется, возможно, применение и других светодиодов с напряжением питания 2,4-5 В. Схема имеет достаточный запас по мощности и позволяет пи­тать даже светодиоды с яркостью до 25 кд!

О некоторых результатах испытаний данной конструкции.
Доработанный таким образом фонарь проработал со «свежей» ба­тарейкой без перерыва, во включенном состоянии, более 20 часов! Для сравнения - тот же фонарь в «стандартной» комплектации (то есть с лампой и двумя «свежими» батарейками из той же партии) рабо­тал всего 4 часа.
И еще один важный момент. Если применять в данной конструкции перезаряжаемые аккумуляторы, то легко следить за состоянием уров­ня их разрядки. Дело в том, что преобразователь на микросхеме КР1446ПН1 стабильно запускается при входном напряжении 0,8-0,9 В. И свечение светодиодов стабильно яркое, пока напряжение на аккуму­ляторе не достигло этого критического порога. Лампа гореть при таком напряжении, конечно, еще будет, но вряд ли можно говорить о ней как о реальном источнике света.

Рис. 9.2 Рис 9.3




Печатная плата устройства приведена на рис. 9.3, а расположение элементов - на рис. 9.4.


Включение и выключение фонаря одной кнопкой


Схема собрана на микросхеме D-триггера CD4013 и полевом транзисторе IRF630 в режиме "выкл." ток потребления схемы - практически 0. Для стабильной работы D-триггера на входе микросхемы подключен фильтр резистор и конденсатор их функция- устранение контактного дребезга. Не используемые выводы микросхемы лучше никуда не подключать. Микросхема работает от 2 до 12 вольт, в качестве силового ключа можно использовать любой мощный полевой транзистор, т.к. сопротивление сток-исток у полевого транзистора ничтожно мало и не нагружает выход микросхемы.

CD4013A в корпусе SO-14, аналог К561ТМ2, 564ТМ2

Простые схемы генератора.
Позволяют питать светодиод с напряжением загорания 2-3V от 1-1,5V. Короткие импульсы повышенного потенциала отпирают p-n переход. КПД конечно понижается, но это устройство позволяет "выжать" из автономного источника питания почти весь его ресурс.
Проволока 0,1 мм - 100-300 витков с отводом от середины, намотанные на тороидальное колечко.




Светодиодный фонарь с регулируемой яркостью и режимом "Маяк"

Питание микросхемы - генератора с регулируемой скважностью (К561ЛЕ5 или 564ЛЕ5) которая управляет электронным ключом, в предлагаемом устройстве осуществляется от повышающего преобразователя напряжения, что позволяет питать фонарь от одного гальванического элемента 1,5.
Преобразователь выполнен на транзисторах VT1, VT2 по схеме трансформаторного автогенератора с положительной обратной связью по току.
Схема генератора с регулируемой скважностью на упомянутой выше микросхеме К561ЛЕ5 немного изменена с целью улучшения линейности регулирования тока.
Минимальный потребляемый ток фонаря с шестью параллельно включенными суперяркими светодиодами L-53MWC фирмы Kingbnght белого свечения равен 2.3 мА Зависимость потребляемого тока от числа светодиодов - прямо пропорциональная.
Режим "Маяк", когда светодиоды с невысокой частотой ярко вспыхивают и затем гаснут, реализуется при установке регулятора яркости на максимум и повторном включении фонаря. Желаемую частоту световых вспышек регулируют подбором конденсатора СЗ.
Работоспособность фонаря сохраняется при понижении напряжения до 1.1v хотя при этом значительно уменьшается яркость
В качестве электронного ключа применен полевой транзистор с изолированным затвором КП501А (КР1014КТ1В). По цепи управления он хорошо согласуется с микросхемой К561ЛЕ5. Транзистор КП501А имеет следующие предельные параметры, напряжение сток-исток - 240 В; напряжение затвор-исток - 20 В. ток стока - 0.18 А; мощность - 0.5 Вт
Допустимо параллельное включение транзисторов желательно из одной партии. Возможная замена - КП504 с любым буквенным индексом. Для полевых транзисторов IRF540 напряжение питания микросхемы DD1. вырабатываемое преобразователем, должно быть повышено до 10 В
В фонаре с шестью параллельно включенными светодиодами L-53MWC потребляемый ток примерно равен 120 мА при подключении параллельно VT3 второго транзистора - 140 мА
Трансформатор Т1 намотан на ферритовом кольце 2000НМ К10- 6"4.5. Обмотки намотаны в два провода, причем конец первой обмотки соединяют с началом второй обмотки. Первичная обмотка содержит 2-10 витков, вторичная - 2*20 витков Диаметр провода - 0.37 мм. марка - ПЭВ-2. Дроссель намотан на таком же магнитопроводе без зазора тем же проводом в один слой, число витков - 38. Индуктивность дросселя 860 мкГн












Схема преобразователя для светодиода от 0,4 до 3V - работающая от одной батарейки AAA. Этот фонарь повышает входное напряжение до нужного простым конвертером DC-DC.






Выходное напряжение составляет приблизительно 7 вт (зависит от напряжения установленного диода LEDs).

Building the LED Head Lamp





Что касается трансформатора в конвертере DC-DC. Вы должны его сделать самостоятельно. Изображение показывает, как собрать трансформатор.



Ещё вариант преобразователей для светодиодов _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm








Фонарь на свинцово-кислотном герметичном аккумуляторе с зарядным устройством .

Свинцово кислотные герметичные аккумуляторные батареи самые дешевые в настоящее время. Электролит в них находится в виде геля, поэтому аккумуляторы допускают работу в любом пространственном положении и не производят никаких вредных испарений. Им свойственна большая долговечность, если не допускать глубокого разряда. Теоретически они не боятся перезаряда, однако злоупотреблять этим не следует. Подзарядку аккумуляторных батарей можно производить в любое время, не дожидаясь их полной разрядки.
Свинцово-кислотные герметичные аккумуляторные батареи подходят для применения в переносных фонарях, используемых в домашнем хозяйстве, на дачных участках, на производстве.


Рис.1. Схема электрического фонаря

Электрическая принципиальная схема фонаря с зарядным устройством для 6-вольтового аккумулятора, позволяющая простым способом не допустить глубокий разряд аккумулятора и, таким образом, увеличить его срок службы, показана на рисунке. Он содержит заводской или самодельный трансформаторный блок питания и зарядно-коммутационное устройство, смонтированное в корпусе фонаря.
В авторском варианте в качестве трансформаторного блока применен стандартный блок, предназначенный для питания модемов. Выходное переменное напряжение блока 12 или 15 В, ток нагрузки – 1 А. Встречаются такие блоки и с встроенными выпрямителями. Они также подходят для этой цели.
Переменное напряжение с трансформаторного блока поступает на зарядно-коммутационное устройство, содержащее вилку для подключения зарядного устройства X2, диодный мостик VD1, стабилизатор тока (DA1, R1, HL1), аккумулятор GB, тумблер S1, кнопку экстренного включения S2, лампу накаливания HL2. Каждый раз при включении тумблера S1 напряжение аккумулятора поступает на реле К1, его контакты К1.1 замыкаются, подавая ток в базу транзистора VТ1. Транзистор включается, пропуская ток через лампу HL2. Выключают фонарь переключением тумблера S1 в первоначальное положение, в котором аккумулятор отключен от обмотки реле К1.
Допустимое напряжение разряда аккумулятора выбрано на уровне 4,5 В. Оно определяется напряжением включения реле К1. Изменять допустимое значение напряжения разряда можно с помощью резистора R2. С увеличением номинала резистора допустимое напряжение разряда увеличивается, и наоборот. Если напряжение аккумулятора ниже 4,5 В, то реле не включится, следовательно, не будет подано напряжение на базу транзистора VТ1, включающего лампу HL2. Это значит, что аккумулятор нуждается в зарядке. При напряжении 4,5 В освещенность, создаваемая фонарем, неплохая. В случае экстренной необходимости можно включить фонарь при пониженном напряжении кнопкой S2, при условии предварительного включения тумблера S1.
На вход зарядно-коммутационного устройства можно подавать и постоянное напряжение, не обращая внимание на полярность стыкуемых устройств.
Для перевода фонаря в режим заряда необходимо состыковать розетку Х1 трансформаторного блока с вилкой Х2, расположенной на корпусе фонаря, а затем включить вилку (на рисунке не показана) трансформаторного блока в сеть 220 В.
В приведенном варианте применен аккумулятор емкостью 4,2 Ач. Следовательно, его можно заряжать током 0,42 А. Заряд аккумулятора производится постоянным током. Стабилизатор тока содержит всего три детали: интегральный стабилизатор напряжения DA1 типа КР142ЕН5А либо импортный 7805, светодиод HL1 и резистор R1. Светодиод, кроме работы в стабилизаторе тока, выполняет также функцию индикатора режима заряда аккумулятора.
Настройка электрической схемы фонаря сводится к регулировке тока заряда аккумулятора. Зарядный ток (в амперах) обычно выбирают в десять раз меньше численного значения емкости аккумулятора (в ампер-часах).
Для настройки лучше всего собрать схему стабилизатора тока отдельно. Вместо аккумуляторной нагрузки к точке соединения катода светодиода и резистора R1 подключить амперметр на ток 2…5 А. Подбором резистора R1 установить по амперметру вычисленный ток заряда.
Реле К1 – герконовое РЭС64, паспорт РС4.569.724. Лампа HL2 потребляет ток примерно 1А.
Транзистор КТ829 можно применить с любым буквенным индексом. Эти транзисторы являются составными и имеют высокий коэффициент усиления по току – 750. Это следует учитывать в случае замены.
В авторском варианте микросхема DA1 установлена на стандартном ребристом радиаторе размерами 40х50х30 мм. Резистор R1 состоит из двух последовательно соединенных проволочных резисторов мощностью 12 Вт.

Схемы:



РЕМОНТ СВЕТОДИОДНОГО ФОНАРИКА

Номиналы деталей (С, D, R)
C = 1 мкФ. R1 = 470 кОм. R2 = 22 кОм.
1Д, 2Д - КД105А (допустимое напряжение 400V предельный ток 300 mA.)
Обеспечивает:
зарядный ток = 65 - 70mA.
напряжение = 3,6V.











LED-Treiber PR4401 SOT23

Здесь можно посмотреть к чему привёли результаты эксперимента.

Предложенная Вашему вниманию схема, была использована для питания светодиодного фонарика, подзарядки мобильного телефона от двух металлгидритных аккумуляторов, при создании микроконтроллерного устройства, радиомикрофона. В каждом случае работа схемы была безупречной. Список, где можно использовать MAX1674 можно ещё долго продолжать.


Самый простой способ получить более-менее стабильный ток через светодиод - включить его в цепь нестабилизированного питания через резистор. Надо учитывать, что питающее напряжение должно быть как минимум в два раза больше рабочего напряжения светодиода. Ток через светодиод рассчитывается по формуле:
I led = (Uмакс.пит - U раб. диода) : R1

Эта схема чрезвычайно проста и во многих случаях является оправданной, но применять ее следует там, где нет нужды экономить электричество, и нет высоких требований к надежности.
Более стабильные схемы, - на основе линейных стабилизаторов:


В качестве стабилизаторов лучше выбирать регулируемые, или на фиксированное напряжение, но оно должно быть как можно ближе к напряжению на светодиоде или цепочке последовательно соединенных светодиодов.
Очень хорошо подходят стабилизаторы типа LM 317.
ный немецкий текст: iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. Diese LEDs benötigen 3,6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallel zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, also habe ich den 100nF-Kondensator gegen einen 4,7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazität entfernt habe. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:

Источники:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/

Отправим материал вам на e-mail

Основные характеристики светодиодов SMD 5730

Современные изделия с геометрическими параметрами 5,7×3 мм. Благодаря своим стабильным характеристикам светодиоды SMD 5730 относятся к категории сверхъярких изделий. Для их изготовления используются новые материалы, благодаря чему они имеют повышенную мощность и высокоэффективный световой поток. SMD 5730 допускают эксплуатацию работать в условиях повышенной влажности. Они не боятся вибрации и температурных колебаний. Отличаются продолжительным сроком службы. Имеют угол рассеивания 120 градусов. После 3000 часов работы степень не превышает 1%.

Производители предлагают приборы двух видов: с мощностью 0,5 и 1 Вт. Первые маркируются SMD 5730-0,5, вторые – SMD 5730-1. Прибор может функционировать на импульсном токе. Для SMD 5730-0,5 номинальный ток равен 0,15 А, а при переходе на импульсный режим работы может достигать 0,18 А. Способен сформировать световой поток до 45 Лм.

Для SMD 5730-1 номинальный ток равен 0,35А, импульсный может достигать 0,8А при эффективности светоотдачи 110 Лм. Благодаря использованию в процессе производства термостойкого полимер, корпус прибора не боится воздействия достаточно высоких температур (до 250°С).

Cree: актуальные характеристики

Продукция американского производителя представлена в широком ассортименте. Серия Xlamp включает однокристальные и многокристальные изделия. Для первых характерно распределение излучения по краям прибора. Такое инновационное решение позволило наладить выпуск светильников с большим углом свечения при минимальном количестве кристаллов.

Серия XQ-E High Intensity является новейшей разработкой компании. Изделия обладают углом свечения 100-145 градусов. При сравнительно небольших геометрических параметрах 1,6 на 1,6 мм такие светодиоды имеют мощность 3 В при световом потоке 330 Лм. Характеристики светодиодов Cree на базе одного кристалла позволяют обеспечить качественную цветопередачу CRE 70-90.

Многокристальные LED-приборы имеют новейший тип питания 6-72 В. Их принято делить три группы в зависимости от мощности. Изделия до 4 Вт имеют 6 кристаллов и выпускаются в корпусах типа MX и ML. Характеристики светодиода XHP35 соответствуют мощность 13 Вт. Имеют угол рассеивания 120 градусов. Могут быть теплого или холодного белого цвета.

Проверка светодиода с помощью мультиметра

Иногда возникает необходимость в проверке работоспособности светодиода. Сделать это можно с помощью мультиметра. Тестирование выполняется в следующей последовательности:

Фото	Описание работ
	Готовим необходимое оборудование. Подойдет обычная китайская модель мультиметра.
	Выставляем режим сопротивления, соответствующие 200 Ом.
	Прикасаемся контактами к проверяемому элементу. Если светодиод является рабочим, то он начнет светиться.

Внимание! Если контакты перепутать местами, характерного свечения наблюдаться не будет.

Маркировка светодиодов по цвету

Чтобы приобрести светодиод нужного цвета, предлагаем ознакомиться с условным обозначением цветности, входящей в состав маркировки. У CREE оно располагается после обозначения серии светодиодов, и может быть:

• WHT , если свечение белого цвета;
• HEW , если высокоэффективного (high efficiency) белого;
• BWT для белого второго поколения;
• BLU , если свечение синего света;
• GRN для зеленого;
• ROY для королевского (яркого) синего;
• RED у красного.

Другие производители часто используют другое условное обозначение. Так KING BRIGHT позволяет подобрать модель с излучением не только определенного цвета, но и оттенка. Присутствующее в маркировке обозначение будет соответствовать:

• Красному (I, SR);
• Оранжевому (N, SE);
• Желтому (Y);
• Синему (PB);
• Зеленому (G, SG);
• Белому (PW, MW).

Совет! Ознакомиться с условными обозначениями конкретного производителя, чтобы сделать правильный выбор.

Расшифровка кода маркировки светодиодной ленты

Для изготовления светодиодной ленты используется диэлектрик, имеющий толщину 0,2 мм. На него наносятся токопроводящие дорожки, имеющие контактные площадки под чипы, предназначенные для монтажа SMD-компонентов. Лента включает отдельные модули, имеющие длину 2,5-10 см и рассчитанные на напряжение 12 либо 24 вольта. В состав модуля может входить 3-22 светодиода и несколько резисторов. Длина готовых изделий в среднем составляет 5 метров при ширине 8-40 см.

На бобину либо упаковку наносятся маркировку, в которой содержится вся актуальная информация о светодиодной ленте. Расшифровка маркировки можно увидеть на следующем рисунке:

Статья

Как правило, когда приходит мысль о покупке фонаря - будь-то по необходимости или «на всякий случай» - мало кто понимает, что современный фонарь уже не тот, что был прежде. Поэтому в представлении большинства людей фонарик все еще остается всего лишь трубкой со слабой лампочкой и батарейками, которых хватает ненадолго.

Фонарь в повседневной жизни человека

На самом же деле осветительные приборы сильно изменились. Технологический прогресс в этой области идет семимильными шагами, и за последние несколько лет выпущено большое количество моделей, радикально превосходящих своих предшественников. Появилось множество особенностей, определяющих причину, почему в одних условиях лучше этот фонарик, а в некоторых - другой. Давайте подробней рассмотрим, что собой представляет современный фонарь, и на что следует обратить внимание при выборе.

I. Назначение и способы применения фонарей

Этот «малыш» будет практически незаметен на связке ключей, но сможет при необходимости осветить местность на несколько десятков метров

Изначально необходимо понимать, для каких целей покупается фонарь. Вряд ли только, чтобы «видеть в темноте»! Для чего потребуется фонарик: для работы, для дома, для поисковых и спасательных операций, походов, подводных погружений, охоты или исследования всяких укромных и темных уголков, вроде горных пещер или недр городской канализации? В зависимости от предназначения фонарика можно определить, какие из его функций действительно нужны, а какие обернутся только дополнительными финансовыми затратами или бесполезным увеличением массы и габаритов. Например, в качестве фонаря для дачи или дома вполне хватит самого простого образца - даже необязательно светодиодного, а хоть бы и на лампе накаливания, с питанием от щелочных батарей типоразмера D, потому что большие габариты и масса (в раз умных пределах) не являются в этом случае решающим или даже значимым фактором. Для туризма лучшим вариантом будет многорежимный светодиодный фонарь на современных литиевых аккумуляторах/батарейках, поскольку здесь важна не только яркость, но и минимальная масса элементов питания, которые придется носить с собой. Если же необходимо освободить обе руки, пригодится фонарь с креплением на голове. Давайте с позиций рядового потребителя рассмотрим основные возможности всех типов современных фонариков, виды светодиодов для фонарей и преимущества каждого из них. В качестве примера будут представлены фонари производства компании Olight.

Фонарик-брелок, или «наключник» , как следует из названия, крепится на связку ключей. Предназначен такой фонарик для использования на сверхблизких дистанциях - например, чтобы посветить себе под ноги или найти в темноте замочную скважину. Для этих целей вполне достаточно одного режима работы с интенсивностью свечения в 3-5 люмен (это, конечно, не означает, что ярче нельзя). Для таких фонарей основные требования - легкость и компактность, поэтому здесь обычно используются простой 5-мм светодиод и литиевые батарейки в виде тонких дисков (так называемые «таблетки»), а корпус самого фонарика изготавливается из пластика. В последнее время хорошей альтернативой таким фонарям выступают изделия традиционной цилиндрической формы, но совсем небольшие и легкие, использующие для работы батарейки/аккумуляторы типоразмера ААА (в просторечии - «мизинчики»). Корпус таких фонарей, как и у более «взрослых» собратьев, изготавливают из алюминия с защитным анодированием высокой твердости, реже - из полированной нержавеющей стали и титановых сплавов. Часто они имеют современный мощный светодиод и несколько режимов работы, а также полноценную защиту от влаги. Управление режимами работы у таких фонарей, как правило, осуществляется вращением «головы», а не кнопкой, так как последняя заметно увеличивает габариты фонаря - а «наключнику», как резервному, «на всякий случай», фонарю, это совершенно ни к чему. Пример отличного «наключника» - Olight i3S EOS (см.).

Выбор фонаря в первую очередь определяется его будущим назначением

Фонари EDC (Every Day Carry - англ. «повседневное ношение») - одна из самых популярных категорий с большим разнообразием выбора. Здесь есть как простейшие дешевые однорежимные, так и брендовые, дорогие и многорежимные устройства. Как правило, фонари данной категории весьма компактны, часто оснащены клипсой для крепления на кармане или поясе. Используются такие фонари преимущественно в городе, варианты применения их очень разнообразны, поскольку они уже способны обеспечивать достаточно приличную яркость светового потока. Многорежимные фонари хороши тем, что на минимальном режиме яркости ими удобно светить под ноги, а максимального свечения будет вполне достаточно, чтобы осветить дорогу на несколько десятков метров вперед. Мощность таких фонарей варьируется в среднем от 3-10 люмен в минимальном режиме, а максимальная яркость свечения будет зависеть от используемых элементов питания и светодиода. Обычно такие фонари на одной пальчиковой батарейке выдают максимум около 120-150 люмен - на литиевых же элементах питания обычно в два-три, а иногда и в четыре раза больше. Кроме того, в таких фонарях часто дополнительно предусмотрены режимы мигания - точнее, режим SOS (световые импульсы низкой частоты) и режим стробоскопа (высокочастотное мигание - подходящее, например, для оборонительного ослепления агрессивно настроенного человека, злой собаки или внезапно нагрянувшего налогового инспектора).
Самое популярное питание EDC-фонарей - батарейки/аккумуляторы АА, продающиеся чуть ли не на каждом углу; также есть варианты на литиевых батарейках/аккумуляторах: CR123A, 16340, 14500, реже - на 18650 или двух элементах CR123A.

Компактные фонари EDC + «наключник»

Для EDC-фонарей материалом корпуса обычно является алюминиевый сплав с анодированием высокой твердости. Благодаря этому фонарь имеет достаточный запас прочности для большинства условий применения, а твердое анодирование хорошо защищает его от потертостей и царапин. Кроме алюминия, используют также нержавеющую сталь и титановые сплавы - правда, теплопрово дность у этих материалов ниже, поэтому на максимальных режимах лучше такие фонари часто не использовать. Зато вид у полированной «нержавейки» или титана очень солидный, а последний еще и практически так же легок, как алюминий, хотя и заметно дороже. Форма светового пятна для EDC-использования желательна с широким «хотспотом» (центральным ярким пятном) - так будет значительно удобней высвечивать объекты на близких дистанциях, для которых такие фонари и предназначены.
Отличным примером EDC-фонариков является серия Baton от Olight: S10, S15 и S20 (см. –).

Надев такой светорассеиватель на «голову» ручного фонаря, можно получить неплохую замену кемпинговому

Туристические фонари - также популярная разновидность осветительных приборов, во многом схожая с предыдущей; но здесь уже очень желательна повышенная яркость - а также, и это важно, увеличенная емкость элементов питания. В фонарях для туризма обязательно должны быть несколько режимов работы, благодаря которым можно будет легко осветить и лесную тропинку, и столик в кемпинге, и интерьер палатки. Для пешего или велосипедного туризма важным моментом, на который стоит обратить внимание, является баланс между энергоемкостью источника питания и его массой, поэтому лучшим вариантом для туристического фонаря будет питание от 2-3 литиевых одноразовых батареек AА (можно и щелочных АА, но литиевые легче) - либо от одного качественного аккумулятора 18650 с высокой емкостью. Применение батареек типоразмеров D и С для пешего туризма весьма сомнительно ввиду плохого соотношения «масса/энергоемкость». Фонари на 4-8 батареек АА или 2-3 аккумулятора 18650, конечно, тоже могут подходить для туристических целей - но, как правило, проще взять дополнительный комплект питания для более скромного фонаря. Световое пятно в туристических фонарях, как и в EDC, предпочтительно широкое - за счет увеличенной мощности такой фонарик будет легко высвечивать и достаточно удаленные объекты. Также нелишним при выборе туристического фонаря будет обратить внимание на защищенность - особенно влагоустойчивость. Защищенность фонаря описывается по международной спецификации IPxx, где первая из цифр «XX» показывает уровень защищенности от попадания посторонних предметов (как правило - пыли), а вторая - уровень защищенности от влаги. Максимальная защита соответствует индексу IP68 - это идеал для туристического фонаря; впрочем, вполне достаточно будет и IP67, а вот меньше - уже нежелательно. Для фонарей туристического типа производители выпускают разнообразные аксессуары, благодаря которым можно существенно расширить спектр возможностей вашего фонаря. Например, существуют насадки-диффузоры, рассеивающие свет - благодаря чему вместо свечения узким лучом на близких дистанциях фонарь будет освещать пространство вокруг себя подобно обычной электрической лампочке или свече.

Универсальные (туристические) фонари

Пример удачных моделей фонарей, которые, можно с уверенностью использовать для для туристических целей:
- Olight ST25 ;
- Olight R20 и R40 - отлично подходит для туризма, поскольку оснащен портом microUSB для зарядки от внешних источников: «пауэрбанка», солнечных батарей или автомобильного прикуривателя (см. и).
Также для туризма вполне подойдет и Olight S20 серии Baton (см.).

Тактические/охотничьи фонари разработаны специально для использования в условиях боевых действий, чаще всего - совместно с оружием. Есть фонари, рассчитанные на установку только на короткоствольное оружие (пистолеты и револьверы), а есть варианты для длинноствольного оружия (ружья и винтовки). Такие фонари используют для подсветки цели, а также для ослепления и дезориентации противника.
При использовании по назначению специализированному тактическому фонарю приходится выдерживать немалые испытания - это и отдача при выстреле, и разнообразные удары, вибрации и т.п.; поэтому такие фонари должны обладать повышенной прочностью корпуса и резьбовых соединений, а также более надежной «начинкой». Корпуса «тактиков» изготавливают из алюминиевых сплавов, реже - из стали и специальных композитных материалов. В качестве светоизлучателей раньше применялись лампы накаливания, которые сейчас практически полностью уступили место мощным светодиодам. Современные светодиоды создают световой поток яркостью в несколько сотен люмен, благодаря чему возможно эффективно освещать цели на расстоянии в сотни метров. Луч «тактика», как правило, весьма узок - и сделано это для того, чтобы избежать ослепления владельца фонаря отражением света от близкора сположенных предметов, попадающих в световой «конус». Тактический фонарь обычно обладает кнопкой прямого включения - фонарь начинает светить до фиксации кнопки во включенном положении, благодаря чему можно очень быстро включить и выключить фонарь, а также подать сигнал «морганием». Помимо этого, на «тактик» может монтироваться выносная кнопка для дистанционного включения, позволяющая оперативно управлять фонарем, установленным на оружие: благодаря наличию такой кнопки стрелок не отвлекается от наблюдения за целью.
Часто на тактические фонари устанавливают стальной безель в виде зубчатого кольца, благодаря чему фонарь можно использовать в качестве ударного инструмента - например, для разбивания оконных или автомобильных стекол - а также оружия ударно-дробящего действия без риска его повредить.
Изначально в тактических фонарях обычно использовалась пара относительно емких, но довольно дорогих и одноразовых батареек CR123А, но благодаря распространению аккумуляторов типоразмера 18650 разработчики «тактиков» в качестве основного питания стали использовать именно их. В виде редких исключений встречаются тактические фонари на АА- и даже ААА-батарейках.

Примеры отличных тактических фонарей от компании Olight: M18 Striker, M20SX-L2 Warrior, M21X-L2 Warrior, M22 Warrior, M3X Triton
(см. 10–15).

Фонари поисковые - как правило, довольно крупные и увесистые, с небольшим временем свечения, но при этом с очень высокой яркостью. В основном, такие бывают двух видов: светящие относительно недалеко, но широким лучом и, наоборот, дальнобойные с узким лучом света (эффективная дальность освещения у последних может достигать километра и более). Для питания светодиода здесь обычно применяются либо несколько аккумуляторов типа 18650/26650/36650, либо специальные неразборные аккумуляторные блоки. Обычно такие фонари используются в профессиональных видах деятельности - например, спасателями, егерями или военными - поэтому они отвечают самым жестким требованиям по надежности изделия и его защищенности. Примеры таких фонарей от компании Olight: SR Mini Intimidator, SR52 Intimidator, SR95S UT Intimidator, SR96 Intimidator, X6 Marauder (см. 17–20, 23).

Поисковые фонари

Налобник Olight H15S Wave интересен, в первую очередь, возможностью включения и выключения «без рук» - за счет специальной сенсорной системы

Налобные фонари по аналогии с телефонными гарнитурами еще иногда называют HandsFree, поскольку при работе руки владельца остаются свободными. Такой тип фонарей хорошо подходит для очень многих областей использования - в том числе и как вспомогательный фонарик «ближнего боя» к основному «бластеру».
Один из наиболее важных параметров налобного фонаря - это его масса, поэтому обычно такие фонари делают из легкого алюминиевого сплава, часто в сочетании с полимерами или композитными материалами. Бывают, конечно, налобники, и целиком изготовленные из пластика - но это, как правило, наиболее дешевые модели; такие бюджетные изделия, как правило, обладают серьезными недостатками - это либо слишком малая яркость свечения, либо вызываемый работой мощного источника света сильный нагрев (которого не удается избежать из-за проблем с охлаждением у пластикового корпуса), вследствие чего фонарь быстро выходит из строя. Оптимальным питанием для небольшого и легкого налобного фонаря являются батарейки/аккумуляторы типоразмеров AA и AAA, а также CR123А. Если же нужен фонарик мощнее или с большим запасом энергии, то придется пожертвовать удобством ношения, поскольку использование элемента питания 18650 или нескольких АА (реже ААА/CR123А) приводит к увеличению размеров и массы фонаря, а это делает его использование менее удобным. Тем не менее, комплексная задача удобства для пользователя и наличия большого запаса энергии решается - для этого выпускают налобные фонари с раздельными блоками; излучатель такого фонаря крепится традиционно, на лбу, а батарейный блок располагается на затылке - тем самым обеспечиваются равномерное распределение массы и комфортность работы с фонарем.
Типичная мощность светового потока налобных фонарей составляет 30-150 люмен. Также существуют модели с яркостью в несколько сотен люмен и более - но они уже достаточно увесисты (от 100 г без батарей - а с отдельным батарейным блоком еще больше). Форма луча «налобников» может быть разной и выбирается под конкретные задачи: если необходимо светить преимущественно на близкие дистанции, то желателен луч пошире (возможно вообще использование равномерного заливаюшего света), а если фонарь предстоит использовать вместо ручного для освещения средних и дальних дистанций, то здесь пригодится узкий луч.

Налобные фонари

Варианты хороших налобников от компании Olight:
H15S Wave - питается от оригинального аккумулятора Li-Ion или от 4хААА, а за счет штатного светорассеивателя может создавать как узкий луч, так и широкий (см. 21);
H25 Wave - питается от выносного аккумуляторного блока, который можно положить в карман/рюкзак или разместить на поясе под одежду (что особо актуально при использовании фонаря в мороз). Также особенностью фонаря является бесконтактное включение/выключение и встроенный в аккумуляторный блок «пауэрбанк», который придется очень кстати в случае необходимости подзарядить, например, мобильный телефон (см. 22).

Фонари подводные, или «дайверские» , используются пловцами при погружениях (дайвинге) на значительную глубину днем или ночью, а также при подводной охоте. Основные требования к таким фонарям - полная водонепроницаемость и достаточно высокая яркость свечения. Управление в таких фонарях производится чаще всего крупным рычагом/кнопкой или магнитным кольцом, что обеспечивает легкость включения фонаря и переключения режимов его работы даже в перчатках для подводного плавания. Питание - емкие литиевые аккумуляторы типоразмеров 18650, 26650, 36650, также часто используются встроенные аккумуляторы, а иногда - и несколько батарей АА. Важно помнить, что подводный фонарь - особенно высокой мощности - нежелательно использовать в максимальном режиме свечения на воздухе, поскольку конструкция подобных фонарей рассчитана на нормальное охлаждение только в воде; на воздухе же подводный фонарь может перегреться и выйти из строя.

Zexus ZX-500: 300/150 лм, время работы 72 ч/144 ч, питание 3хD, габариты 100х180х85 мм, масса 420 г

Как следует из названия, предназначены для освещения кемпинга или любого другого широкого пространства. Чаще всего кемпинговые фонари освещают все вокруг себя заливающим светом - по принципу свечи или электролампочки - но бывают и варианты с пусть широким, но направленным светом. Главным критерием при выборе кемпингового фонаря в большинстве случаев является совсем не яркость свечения, а время его работы на одном комплекте элементов питания. Полезно также, чтобы такой фонарь имел несколько режимов работы - в том числе и режим подачи сигнала бедствия SOS. Вдобавок для кемпингового фонаря, как и для ручного туристического, крайне важны массогабаритные характеристики - фонарь на 3-4 батареях типоразмера D вряд ли будет удобно носить в походе, а вот фонарь на 3-4 батарейках АА (ААА) или одном аккумуляторе 18650 - вполне. Питание на батареях D или С подойдет для стационарного варианта использования - или же для автотуризма. Материал корпуса кемпинговых фонарей - обычно пластик, металл используется реже. Бывают кемпинговые фонари со встроенными зарядными устройствами - механическими (нужно крутить ручку, как у старых грузовиков) или на солнечных батареях (в этом случае нужен прямой солнечный свет) - с помощью которых можно подзарядить севший аккумулятор. Примеры: Zexus ZX-500 (см.).
Фонари с регулируемым фокусом (zoom), они же «линзовики» - cпециально выделены в отдельную категорию, поскольку пользуются определенной популярностью в сверхбюджетном классе, но из-за особенностей конструкции не являются лучшим вариантом для покупки. В основе конструкции таких фонарей лежит схема с изменяемым расстоянием между линзой (обычно асферической) и светодиодом, благодаря чему можно получить луч как в виде очень широкого светового конуса для ближних дистанций, так и очень узкий и дальнобойный луч (причем - без боковой засветки). У подобных фонарей есть как достоинства, так и недостатки - причем последних немало. Конструкции с подвижной «головой» обычно слабо защищены от влаги, пыли и песка, к тому же подвижная головная часть с линзой со временем может «разболтаться» и перестать фиксироваться в нужном положении. В свою очередь, конструкции с подвижным светодиодом (перемещаемым внутри неподвижного корпуса) плоха тем, что со временем в них отламываются провода между платой управления и диодом; вдобавок у этих фонарей обычно недостаточный теплоотвод, что тоже не добавляет фонарю надежности. Весомым недостатком является еще и то, что на длинном фокусе теряется до 50% света. Конечно, есть и брендовые линзовые фонари, которые сделаны значительно качественнее бюджетных - однако принципиальные особенности изменяемой фокусировки у них сохраняются. Есть, конечно, у «линзовиков» и достоинства - это гибкость применения; иногда бывает полезно иметь возможность переключения с узкого луча, применяемого для освещения затемненных пространств большой глубины (вроде тоннелей или колодцев), на широкий заливной свет, который пригодится, например, для хозяйственной деятельности на привале.

II. Характеристики и показатели, определяющие уровень фонаря

Самые популярные линзовые «сверхбюджетники»

На рынке присутствует огромное количество разнообразных фонариков - и когда возникает желание купить хороший фонарь для конкретной цели (или на все случаи жизни), задаешься вопросом «А какой из них хороший?» Хочется ведь, чтобы фонарь ни в коем случае не подвел, когда дойдет до дела. Итак, если нужно купить действительно хороший фонарь - он должен быть брендовым. Известные компании-производители фонарей очень дорожат своим имиджем, поэтому обычно несут полную ответственность за свой товар, четко соблюдая гарантийные обязательства и зачастую даже обеспечивая послегарантийное обслуживание. Кроме того, в брендовых фонарях обычно имеется огромное разнообразие вариантов управления и режимов работы, поэтому в использовании такие фонари значительно приятнее и комфортнее. Небрендовые фонари подкупают, в основном, своей ценой - правда, при этом покупатель неизбежно получает кота в мешке. Использование фонаря неизвестного происхождения может выя вить целую кучу проблем и недостатков - это и некачественные материалы, и плохая резьба, и слабый теплоотвод, и отсутствие влагозащищенности, и неприятный «синюшный» спектр свечения, халтурная пайка электроники и пр. Кроме того, показатели яркости свечения и дальнобойности луча у небрендовых фонарей, как правило, серьезно завышены - часто в разы, а то и на порядки. Подобный «маркетинг» рассчитан, в первую очередь, на неосведомленных покупателей, вдобавок обладающих слабым зрением, чтобы лишние нолики, приписанные к характеристикам, не вызывали подозрений. Клепают небрендовую продукцию - какая бы там Германия, Швейцария или Америка ни значилась на этикетках - преимущественно в Китае. Собственно китайское происхождение уже не является однозначным синонимом низкого качества - многие серьезные американские и европейские производители уже достаточно давно либо используют изготовленные в Поднебесной комплектующие, либо и вовсе перенесли производство в Китай; вдобавок и многие китайские компании уже добились признания высокого качества своей продукции на мировом рынке - и фонари тут не исключение. Однако существует принципиальная разница между продукцией специализированного завода, оснащенного современнейшим оборудованием со строгим контролем качества и укомплектованного хорошо обученным и ответственным персоналом - и продукцией какой-нибудь гаражно-подвальной мастерской, работники которой техническое образование получили, разбирая краденые мопеды, а для стимуляции полета мысли дизайнеров используется исключительно гаоляновый самогон. Тем не менее, персоналу последних предприятий тоже нужно кормить семьи - именно этим и объясняется такое обилие в продаже фонарей неизвестных марок и происхождения, качество изготовления которых «гуляет» не только от названия к названию, но даже и от экземпляра к экземпляру у одноименных изделий. Понятно, что приобретение такого фонаря - чистой воды лотерея. Отсюда вывод: если фонарик нужен крайне редко (например, чтобы спуститься в погреб за картошкой или найти распределительный щиток, когда внезапно пропал свет), то, возможно, хватит и небрендового фонаря - лишь бы он не был самым дешевым. Если же фонарь планируется использовать для мало-мальски серьезных дел - например, походов в местах, удаленных от цивилизации, исследования каких-нибудь заброшенных уголков, спелеологии, дайвинга, охоты, поисково-спасательных или военных операций, где от качества и надежности работы фонаря может зависеть и жизнь, и здоровье владельца и близких ему людей, выбирать нужно только брендовое изделие, свою цену оно окупит с лихвой.

Тип источника света - все о светодиодах

Еще в 1920-х годах советский физик Олег Лосев, исследуя явление электролюминесценции, предсказал появление твердотельных, то есть не нуждающихся в вакууме, и малогабаритных источников света с очень низким (в пределах 10 вольт) напряжением питания, а позднее получил два авторских свидетельства на устройство, названное им «световым реле» - вот что такое светодиод . Однако слабое развитие полупроводниковых технологий привело к тому, что в течение долгого времени светодиоды использовались только в качестве индикаторов - светящихся точек различных цветов. В последние же годы произошла настоящая революция в этой области, которая привела к созданию сверхъярких светодиодов. До их появления источником света фонарей являлись лампочки с нитью накаливания, но в настоящее время светодиоды вытеснили их практически полностью. Дело в том, что у ламп есть весьма существенные минусы по сравнению со светодиодами: это, в первую очередь малый ресурс работы (особенно в ситуациях, связанных с экстремальными условиями, частыми вибрациями, ударами), а также малая эффективность - при одинаковом потреблении электрического тока лампа светит значительно слабее светодиода. Правда, есть у ламп и плюсы; одним из наиболее значительных является правильный температурный спектр - благодаря чему цвета предметов, освещаемых такой лампой, в отличие от светодиодного освещения не искажаются. Еще один плюс ламп накаливания - отсутствие дополнительной электроники, которая потенциально может выйти из строя и подвести владельца фонаря в самый неподходящий момент; хотя, конечно, в высококачественных фонарях вероятность этого сведена к минимуму.

Типы и разновидности светодиодов

Производители светодиодов, как и любой электроники, постоянно усовершенствуют свою продукцию, благодаря чему на рынке фонарей можно встретить разные типы светодиодов, в которых простому пользователю достаточно сложно разобраться. Наиболее популярны светодиоды американской компании Cree Inc.: XR-E, XP-E, XP-G, XM-L, а также более новые XP-E2, XP-G2, XM-L2 - эти светодиоды чаще всего ставят в некрупные фонари (кроме XM-L и XM-L2, которые являются весьма универсальными и подходят как для компактных EDC-фонарей, так и для мощных поисковиков). Светодиоды Cree MT-G2 и MK-R, а также светодиоды SST-50, SST-90, SBT-70 и SBT-90 от компании Luminus, как правило, используются в больших и мощных поисковых фонарях, работающих от нескольких аккумуляторов. Кроме того, светодиоды различаются по яркостным бинам - специальным кодам системы сортировки светодиодов по яркости. У светодиодов Cree имеет цифробуквенное обозначение; для диодов XM-L(2) наиболее распространены бины T5, T6, U2, для диодов XP-G(2) - R4, R5, S2, для диодов XP-E(2) - Q5, R2, R3, для диодов XR-E - P4, Q3, Q5, R2.
Поэтому если производитель или продавец указывает, что «фонарь на диоде T6» - он имеет в виду диод XM-L T6.

виды светодиодов для фонарей, яркость

Если распределять популярные по условной шкале яркости, по мере возрастания, выглядеть это будет так: P4-Q3-Q5-R2-R4-R5-S2-T5-T6-U2.
Одно из основных отличий диодов друг от друга - их размеры, а точнее, площадь светоизлучающего кристалла. Чем меньше площадь кристалла, тем проще сфокусировать его свечение в узкий луч - и наоборот. Поэтому старенький светодиод XR-E сфокусировать проще всего, а достаточно крупный XM-L при тех же условиях будет светить значительно шире. Если же от светодиода XM-L необходимо получить максимально узкий луч, придется использовать довольно крупный, широкий и глубокий отражатель, что негативно скажется на массе и габаритах корпуса. А вот с маленьким отражателем на таком светодиоде получится очень удачный карманный фонарик с широким ближним светом.

Соотношение цена-качество

При выборе фонаря, естественно, следует читать описание светодиодов и учитывать яркость его свечения. Измеряется она в люменах - чем больше люмен в световом потоке фонаря, тем ярче он светит и, соответственно, тем быстрее «съедает» запас энергии элементов питания. При сравнении брендовых фонарей можно более-менее уверенно отталкиваться от значений их яркости свечения, заявленных производителями; однако далеко не всегда все так идеально. Прежде некоторые производители несколько лукавили при подсчетах люменов в своих фонарях, часто не учитывая потерь света в оптической системе при разных температурных режимах и т.п., в результате чего декларируемые характеристики оказывались несколько завышенными. Сейчас для уравнения характеристик фонарей разных брендов используется специальный единый стандарт, определяющий методы измерения яркости и дальнобойности (ANSI FL1) - и если измерения характеристик производились согласно стандарту ANSI, то это будет указано на упаковке. Часто имеет место своего рода «военная хитрость»: спустя некоторое время после начала работы на максимальной мощности яркость свечения фонаря автоматически снижается. Называется это Step Down (англ. «на ступень ниже»); подобный алгоритм работы часто служит лишь для того, чтобы обеспечить производителю возможность указать на упаковке максимально возможное значение яркости. Однако в некоторых случаях «степдаун» действительно полезен - благодаря ему элементы питания не садятся так быстро, как могли бы, работай фонарь постоянно на максимуме. Также бывает, что изделие с более сфокусированным лучом, но меньшей яркости по стандарту ANSI может обставить по дальнобойности более мощный фонарь с более широким лучом - тут уже играют роль оптическая система и используемый светодиод. Одним словом, брендовые фонари можно смело выбирать и сравнивать по яркости свечения, указанной производителем, если она измерялась по стандарту ANSI - но желательно еще и учитывать особенности оптической системы фонаря, а также наличие «степдауна» в некоторых моделях.

Рефлектор/линза асферическая/TIR-линза - все эти устройства нужны для фокусировки света, излучаемого светодиодом; проще говоря, они формируют световой луч.
Рефлектор - оптимальный вариант. Благодаря ему получаются яркое центральное пятно и заметная боковая засветка. Такая структура света очень удобна для ориентирования в освещаемом пространстве - как на близких, так и на дальних дистанциях. Кроме того, рефлектор может быть гладким либо текстурированным (с внутренней поверхностью, имеющей вид апельсиновой корки). За счет гладкого рефлектора фонарь будет дальше светить, поэтому такой вариант полезен для дальнобойных фонарей, а у текстурированного есть другое достоинство - благодаря ему переход от центрального пятна к боковой засветке происходит более плавно, поэтому такая форма света более удобна для близких дистанций, что важно для фонарей EDC.
Асферическая линза в фонарях с изменяемым фокусом создает свет от широкого заливающего до очень узкого и довольно дальнобойного луча. Как описывалось выше, такие фонари достаточно узкоспециализированы и для комфортного использования в разных жизненных ситуациях не очень удобны.
Особенность TIR-линзы (Total Internal Reflection - англ. «полное внутреннее отражение) состоит в том, что в отличие от рефлектора TIR-линза собирает весь свет от светодиода в один пучок заранее определенной ширины, практически не давая боковой засветки. Таким способом можно получить очень узкий и дальнобойный луч, необходимый для поисковых или тактических фонарей, или же, наоборот, очень широкий луч, хорошо подходящий для туристических, налобных или EDC-фонарей.

Применение светодиодов

Часто потребитель, выбирая фонарь, хочет от него максимальной дальности свечения - однако в большинстве случаев дальнобойные фонари вовсе и не нужны. Чаще всего фонарь используется для освещения близлежащей местности или объектов, находящихся на удалении не более нескольких десятков метров. Дальнобойные же фонари светят на сотню метров и дальше - правда, часто весьма узким лучом, который плохо освещает окружающее пространство, особенно на близких расстояниях. В результате, освещая таким фонарем удаленные объекты, пользователь не сможет разглядеть то, что находится в непосредственной близости от него - образно говоря, под ногами. Конечно, фонарь можно периодически перемещать, водя им из стороны в сторону и вверх-вниз - но куда проще в таких случаях воспользоваться фонариком с меньшей дальнобойностью, но обладающим широким лучом, который прекрасно сможет одновременно осветить все, что нужно. Так что, зная совершенно очевидно, что дальнобойные фонари, незаменимые для спасателей, охотников или военных, в повседневном использовании для бытовых задач не особо и полезны.

На фото видно сравнение тональности освещения, которое дают светодиоды трех разных спектров: «теплого», «нейтрального» и «холодного». При выборе температуры света фонаря нужно ориентироваться на такие моменты: светодиод с теплым спектром свечения в минимальной степени искажает цвета освещаемого объекта, но имеет меньшую яркость, чем светодиод нейтрального спектра - и тем более «холодный» светодиод. У последнего же все наоборот. Поэтому если нужен мощный поисковый или тактический фонарь, где важнее яркость, то лучше выбирать светодиоды с холодным спектром свечения. Если же фонарь нужен для бытовых задач, туризма либо для использования в варианте налобного фонарика, то здесь все же важнее правильная цветопередача - и, следовательно, светодиод с теплым спектром свечения будет выигрышнее. Нейтральные же светодиоды - золотая середина как по правдивости цветопередачи, так и по яркости света.

Сравнение «теплого», «нейтрального» и «холодного» света. Первый меньше искажает цвета, последний - контрастнее и мощнее, «нейтральный» - золотая середина

Обыкновенная пальчиковая батарейка АА с номинальным напряжением 1,5 вольта при большом токе потребления не сможет выдавать положенное напряжение и будет «проседать», плюс напряжение по мере разряда будет быстро снижаться - а следовательно, яркость свечения фонарика на таком элементе питания будет так же быстро падать. Для того чтобы яркость не снижалась попутно с разрядом батареи, современные фонари оснащают специальными электронными стабилизаторами питания. Фонарь с таким стабилизатором будет поддерживать режим яркости до последнего; а когда напряжение батареи упадет ниже определенного порогового уровня, автоматика просто переключит фонарь на более слабый режим - которого фонарь так же стабильно и упорно будет придерживаться, пока батарейка не сядет окончательно.

Не считая самых дешевых фонарей, имеющих только кнопку включения/выключения, у большинства современных, пусть даже небрендовых, фонарей предусмотрено несколько режимов работы, включая стробоскоп (высокочастотное мигание) и SOS (сигнал бедствия). У небрендовых изделий режимов работы обычно три (максимальная мощность/средняя мощность/стробоскоп) либо пять (минимальная мощность/средняя мощность/максимальная мощность/стробоскоп/SOS); при этом средняя мощность обычно соответствует 50% максимальной яркости свечения, а минимальная - 10% (бывает, конечно, и иначе). В брендовых же фонарях все значительно сложнее. Здесь управление режимами работы может осуществляться кнопками (обычными механическими или электронными), вращением «головы», поворотом магнитного кольца, а также комбинацией вышеперечисленного. У некоторых фонарей «на борту» есть разнообразные датчики для включения/выключения или смены режимов - например, датчик движения, позволяющий переключать режимы легким встряхиванием фонаря, или инфракрасный сенсор, включающий/выключающий налобный фонарь при взмахе рукой перед ним без каких-либо нажатий на кнопки. Для того чтобы определиться с предпочтениями, потенциальному пользователю лучше всего самостоятельно попробовать управление тем или иным способом, поскольку каждый из них имеет свои особенности - которые на практике могут привести, например, к тому, что для управления вашим фонарем вам понадобятся обе руки. Если это некритично, то можно выбирать, что больше понравится. Режимов работы у брендовых фонарей также множество. Здесь стоит упомянуть о фонарях с возможностью плавного, бесступенчатого изменения яркости или самостоятельного программирования режимов работы. С одной стороны, это удобно тем, что можно идеально подстроить режим свечения под конкретную ситуацию. С другой же стороны, зная о времени работы от одного комплекта элементов питания при каждом из фиксированных режимов, можно достаточно точно рассчитать необходимое количество элементов питания, которые вам стоит держать про запас для той или иной задачи - в фонарях же с плавной регулировкой подобные расчеты можно произвести только в режиме максимальной или минимальной яркости свечения.

Обыкновенный алюминиевый рефлектор (отражатель), TIR-линза, асферическая линза (для фонарей с изменяемой шириной луча)

Основным (и наилучшим) материалом для изготовления современных мощных фонарей являются алюминиевые сплавы, наиболее важные достоинства которых - легкость, достаточная прочность, отличная теплопроводность и относительная дешевизна. Также благодаря защитным анодным покрытиям, твердым и износостойким, фонари с корпусом из алюминиевых сплавов довольно тяжело поцарапать. Сталь также используют в производстве корпусов для фонарей, но значительно реже - поскольку фонарь при этом становится тяжелее, а светодиод вследствие более низкой теплопроводности стали при работе гораздо хуже охлаждается, из-за чего может просто выйти из строя. Однако если вам не нужна большая яркость свечения, то фонарь в стальном полированном корпусе будет прекрасным имиджевым аксессуаром. Достаточно часто встречаются также фонари из титановых сплавов (обычно - с полированной поверхностью корпуса, но иногда и матовые). Эти фонари не уступают стальным ни прочностью, ни стильной внешностью - но при этом несколько легче, а также обычно значительно дороже. Пластик же в конструкции фонарей используется, как правило, в качестве дополнения к алюминию - либо для корпусов фонарей малой мощности, вроде кемпинговых или простеньких налобных.

Современные фонари имеют довольно прочный, чаще всего металлический, корпус, защищающий стекло и электронику от внешних механических воздействий. Однако, даже приобретя брендовый фонарь, не стоит бездумно испытывать его на прочность, швыряя с крыши на бетон - для подобного он все же не предназначен. Если же выбирать фонарь по максимальной защищенности от ударов и вибраций, то это однозначно будет тактический фонарь, предназначенный для установки на оружие и спокойно выдерживающий динамические нагрузки, возникающие при выстреле. Высокая влагозащищенность уровня IPx7/IPx8 - когда фонарь смело можно окунать в воду - присутствует практически во всех брендовых фонарях, даже достаточно бюджетных. Исключения, как правило, составляют бюджетные фонарики, фонари с изменяемым фокусом, кемпинговые фонари и некоторые налобные, которые безопасно переживут разве что средний дождь.

В отличие от батареек с выходным напряжением 1,5 В, аккумуляторы NiMh (никель-металлгидридные) выдают номинальное напряжение 1,2 В - поэтому некоторые фонари с ними могут работать некорректно. Однако качественные NiMH-аккумуляторы, в отличие от батареек, обычно позволяют брендовым фонарикам светить на все свои заявленные производителем люмены.
Такую батарейку часто называют «мизинчиковой» или «мини-пальчиковой». Фонари на подобной батарейке очень маленькие и легкие - масса их может составлять всего 10-30 г. Максимальная яркость - около 60-80 люмен, что уже позволяет неплохо светить на десяток-другой метров; правда, при такой яркости батарейки ААА хватит ненадолго, минут на 30-40 - поэтому используются такие фонари обычно в качестве запасных «на всякий случай».
«Пальчиковая» батарейка - самый популярный вид элементов питания, который можно купить чуть ли не на каждом углу. Емкость ее в 2-2,5 раза выше, чем у «мизинчиковой», поэтому фонари на АА-батарейках будут светить дольше - причем при более высокой яркости (90-120 лм). Брендовые фонари при использовании качественных элементов питания выдают около 140-160 люмен и более на хорошем NiMH-аккумуляторе. Габариты фонарей на АА-батарейках заметно больше, чем ААА-фонарей - на связку ключей повесить уже получится не всегда - но они все еще остаются достаточно компактными (масса - в пределах 50-80 г, длина - не более 8-10 см).

Сравнение габаритов популярных литиевых аккумуляторов (слева направо): 10440 (АА), 15270 (CR2), RCR123A, 16340, 14500 (AA), 18650

Фонарики на двух «мизинчиковых» батарейках достаточно редки - как правило, это брендовые фонари, выполненные в виде стильной ручки во множественных вариантах расцветки. Яркость их составляет обычно 150-200 люмен - правда, работают они при такой яркости недолго. Однако за счет очень маленького рефлектора такие фонарики дают широкий луч, очень удобный для ближнего освещения.

В таких фонарях батарейки устанавливаются последовательно друг за другом, в результате чего получается достаточно длинный (около 15 см) и тонкий фонарик. По сравнению с одной батарейкой здесь в запасе имеется уже вдвое больше энергии, поэтому яркость свечения таких фонарей также увеличена - и доходит до 250 люмен и более; для экономии энергии, впрочем, всегда можно перейти в более экономный режим. В целом, фонари на двух АА-батарейках являются самыми универсальными с точки зрения распространенности элементов питания, габаритов, массы и яркости свечения.
Один из самых популярных видов питания - как у большинства небрендовых и особо бюджетных фонарей, так и у некоторых брендовых (в настоящее время, правда, уже конструктивно устаревших). Основной недостаток такого типа питания - при достаточно больших массе и габаритах общая энергоемкость все же довольно невелика; к тому же, как правило, у таких фонарей отсутствует стабилизация яркости свечения по мере разряда батареек.
и Фонари на нескольких пальчиковых батарейках встречаются самые разнообразные - от туристических и просто универсальных (на 3-4 батарейки АА) до дальнобойных поисковых и подводных (на 8 АА-батареек). Характеристики таких фонарей обычно сходны с данными мощных фонарей на литиевых аккумуляторах - но имеют преимущества там, где проще достать пальчиковые батарейки/аккумуляторы, или теми пользователями, кому элементы питания этого типоразмера предпочтительнее (например, если зарядное устройство с комплектами запасных АА-аккумуляторов уже есть, а покупать отдельное зарядное устройство для литиевых элементов и сами такие аккумуляторы совершенно не хочется).
В настоящее время брендовые фонари, использующие такой тип элементов питания, уже практически не встречаются. Исключение составляют разве что очень популярные в свое время, но уже устаревшие фонари-дубинки американской фирмы Maglite.
Данный тип элементов питания несколько более популярен, чем предыдущий, и, помимо фонарей-дубинок Maglite, используется также в некоторых моделях у брендового производителя Fenix; хотя, конечно, широким распространением это не назовешь. Чаще всего D-батарейки сейчас используются в больших кепминговых фонарях - как правило, в количестве 3-4 штук одновременно.

Две одноразовые батарейки в виде тонких дисков диаметром около 2 см используются в сверхкомпактных фонарях-брелоках - имеющих, как правило, пластиковый корпус и оснащенных простым 5-мм светодиодом. Такие фонарики отличаются очень малыми габаритами и массой - но и свет тоже дают довольно слабый слабый (впрочем, его более чем достаточно, если нужно подсветить замочную скважину или не промахнуться мимо ступенек в темном подъезде). Для фонарика «на всякий случай» такого комплекта питания - выше крыши.
Этот аккумулятор сходен габаритами с ААА-батарейкой - вследствие чего некоторые «наключники», штатно работающие на батарейках ААА, могут питаться и от такого аккумулятора. Яркость при этом увеличивается в 2-3 раза, однако время работы в максимальном режиме существенно уменьшается - буквально до десятка минут. Есть еще один серьезный недостаток - маленький фонарик при таком увеличении яркости свечения очень быстро разогревается и может выйти из строя. Поэтому фонарь с таким аккумулятором лучше на максимуме не использовать. Емкость аккумулятора 10440 составляет около 300 мА·ч, напряжение - 3,7 (3,6) В.
Фонари на этих одноразовых батарейках встречаются весьма редко - но вариант для «наключника» очень интересный. Элемент CR2 почти в 2 раза короче 10440, но зато в полтора раза толще. Напряжение - 3,0 В, емкость - около 800 мА·ч. Вместо одноразовых батареек CR2 можно использовать аккумулятор типоразмера 15270 с напряжением 3,0 В и емкостью около 200 мА·ч.

Olight SR95S-UT Intimidator: Luminus SBT-70, 1250/500/150 лм, время работы 3 ч/8 ч/ 48 ч, дальность 1000 м, питание – специальный аккумуляторный блок, габариты 325х90 мм, масса 1230 г

Одноразовая литиевая батарейка с напряжением 3 вольта - компактный и легкий элемент питания, при этом имеющий весьма приличную емкость (около 1500 мА·ч), за счет чего фонари на данном элементе питания довольно популярны. Такие фонари очень хорошо подходят для EDC-использования, поскольку получаются весьма легкими и компактными, при этом по яркости свечения, достигающей значения в 200-250 люмен (при продолжительности работы «на максимуме» около часа) почти догоняя более серьезные фонарики. Основной недостаток таких батареек - стоимость, поскольку вместо одной CR123A можно купить 4-7 качественных батареек типоразмера АА.
Литиевые аккумуляторы, сходные по размерам с одноразовыми батарейками CR123A и предназначенные для ее замены. Существуют две версии таких аккумуляторов: с напряжением 3,0 В и 3,7 (3,6) В; и если первый тип аккумуляторов абсолютно взаимозаменяем с батарейкой CR123A (с той лишь разницей, что емкость аккумулятора примерно втрое меньше), то вторая версия с повышенным напряжением должна поддерживаться самим фонарем, иначе он может выйти из строя. Если же фонарь может работать с аккумулятором, имеющим напряжением 3,7 (3,6) В - емкость таких аккумуляторов больше, чем у «трехвольтовых», и составляет 500-700 мА·ч, - то применение этого элемента питания обеспечит увеличенную яркость свечения, доходящую до 350-450 люмен. Однако следует учесть, что при такой яркости свечения корпус компактного фонаря может не справиться с отводом тепла от светодиода, вследствие чего фонарь может раскалиться до невозможности удержания его в руке и, в конце концов, выйти из строя. Так что увлекаться максимальным режимом свечения в таких случаях не стоит.
Lithium - это литиевая батарейка, сходная с обыкновенной «пальчиковой» (AA) и геометрически, и по номинальному напряжению - 1,5 В - вот только емкость ее в 2-3 раза больше (около 3000 мАч), а масса в 1,5-2 раза меньше. Вдобавок, эта батарейка отлично выдерживает высокие токовые нагрузки, поэтому фонарь с таким элементом питания будет светить не хуже, чем с качественным NiMH-аккумулятором, а может, и лучше. Главный недостаток таких батареек - цена; как и в случае с CR123A, вместо одной АА Litium можно купить 4-7 обычных качественных «пальчиковых» батареек.
Аккумулятор размером с «пальчиковую» батарейку (АА) и емкость до 800 мА·ч. Главный плюс фонарей на этих аккумуляторах - универсальность. При использовании 14500 яркость свечения достигает 350-450 люмен при времени работы около получаса; если же такой аккумулятор внезапно «сядет», то его легко и непринужденно можно заменить повсеместно встречающейся батарейкой АА - и ваш фонарь будет продолжать светить, пусть и не так ярко.
Две одноразовые литиевые батарейки, устанавливаемые последовательно друг за другом. Ранее такой тип питания чаще всего использовался в тактических фонарях, реже - в EDC; в настоящее время обычно являяется запасным питанием для фонарей на аккумуляторах 18650.
Наиболее удобный для большинства современных фонарей тип питания, завоевавший популярность благодаря наилучшему сочетанию габаритных размеров, массы и энергоемкости. Размером 18650 несколько крупнее «пальчиковой» батарейки, масса его составляет 45-50 г, а максимальная емкость - до 3600 мА·ч. Фонари на этом элементе питания встречаются самые разнообразные - от небольших фонариков для EDC до достаточно крупных тактических и поисковых моделей. В целом, если не смущает необходимость покупки специального зарядного устройства (кроме вариантов фонарей со встроенным зарядным), именно фонари на таком типе аккумуляторов будут лучшими в соотношении габариты/масса/яркость свечения.

Благодаря использованию сразу двух аккумуляторов 18650 в фонаре достигается увеличение яркости свечения или времени работы, но также увеличиваются масса фонаря (может достигать 200-500 г) и габаритные размеры. Чаще всего элементы питания в таких фонарях устанавливаются последовательно друг за другом; иногда для этого используется съемный удлинитель-экстендер. Также встречаются фонари с параллельным расположением аккумуляторов для уменьшения габаритов. Но в любом случае такие фонари, как правило, отличаются мощностью и дальнобойностью - с дальностью «поражения» до полукилометра и более.

Стильный фонарик из полированного титана заметно выделяется среди алюминиевых собратьев - и будет прекрасным помощником на каждый день

Такой тип питания используется, как правило, в поисковых (реже - подводных) фонарях на самых мощных диодах - вроде SST90, SBT70, МK-R или нескольких XM-L2. Яркость свечения таких фонарей достигает тысяч люмен, а масса - полкилограмма и более; они могут быть как сверхдальнобойными с максимальной дальностью свыше километра, так и обеспечивающими широкий засвет при дальности до нескольких сотен метров. В любом случае, такие фонари требуют особо бережного отношения - поскольку, во-первых, они довольно массивны и при падении вероятнее могут выйти из строя, чем их более легкие собратья, а во-вторых, стоимость таких фонарей весьма высока.
Элементы питания длиной с 18650 и несколько превосходящие его диаметром, благодаря чему обладают большей энергоемкостью. Обычно используются в мощных поисковых и дайверских фонарях, хотя на одном элементе 26650 бывают и компактные «карманники».
В некоторых случаях это является необходимостью - например, в сверхмощных фонарях, где иначе пришлось бы использовать большое количество отдельных элементов питания, - в других же сделано для большего удобства владельца, поскольку процесс зарядки здесь ничем не отличается от зарядки мобильного телефона, и никаких дополнительных зарядных устройств приобретать для этого не нужно. В некоторых фонарях «родной» аккумулятор, заряжаемый встроенным зарядным устройством, можно в случае необходимости заменить сторонним (правда, этот сторонний зарядить уже получится не всегда). Это может пригодиться, если где-то в пути «родной» аккумулятор сел, а светить все же нужно.